Der Mond kann ein heikles Thema sein. Es ist ein sehr helles Motiv im Vergleich zum restlichen Nachthimmel. Es ist auch ein sich bewegendes Thema, und es bewegt sich gerade so schnell, dass es problematisch sein kann. Die Leuchtkraft ändert sich je nach Monatszeit. Wenn Sie andere Elemente in einer Szene mit dem Mond aufnehmen möchten, kann die Belichtung ziemlich kompliziert werden.
Die obige Aufnahme wurde am vergangenen 8. November gegen 19 Uhr gemacht ... ein ziemlich neuer Mond. Es wurde mit einer Canon EOS 450D mit einem Canon EF 100-400 mm L-Objektiv bei 400 mm, 1: 7,1 und ISO 800 für eine halbe Sekunde aufgenommen. Diese Belichtungszeit war notwendig, um die Wolken so weit zu belichten, dass eine Silhouette der Baumkronen im Vordergrund entsteht und der Mond selbst nicht überbelichtet wird. Es war ein ziemlich kniffliger Schuss, und am Ende wurde der Teil des Halbmonds ein wenig überbelichtet.
Bestimmen, welche Einstellungen verwendet werden sollen, auf zwei Dinge reduziert. Womit ich meine Szene komponieren wollte und wie viel Zeit ich für die Aufnahme hatte. Bei 400 mm ist die Bewegung des Mondes über den Himmel erheblich verstärkt, und Sie haben höchstens etwa 0,8 bis 1 Sekunde Zeit, bevor diese Bewegung Details verwischt. Ich wollte lange genug belichten, damit die Wolken, die den Mond verdecken, hell genug waren, um Silhouetten der Baumkronen zu zeigen. Ich wollte auch etwas Erdschein auf den dunklen Teil bringen (ein Wunsch, der ihn wirklich trieb ... und ich entschied mich schließlich für eine Belichtung, die in diesem Fall etwas zu hoch war, nämlich 1/4 bis 1/6 zweite wäre wahrscheinlich besser gewesen, oder vielleicht ISO 400 anstatt ISO 800.)
Es gibt keine einzelnen korrekten Belichtungseinstellungen, die den Mond immer korrekt belichten. Die Leuchtkraft hängt von einigen Faktoren ab, vor allem von der Phase, der Position am Himmel und dem, was genau Sie belichten möchten (z. B. nur der Mond oder der Mond mit etwas Erdschein). Hier finden Sie eine Tabelle der Grundbelichtung für Digitalkameras. Angenommen, eine Blende von 1: 8, basierend auf einigen meiner Erfahrungen (beachten Sie, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Phasen nicht genau eine Blende ist. Die Skala neigt dazu, sich ein wenig zu verziehen, wenn Sie Vollmond erreichen):
Base Aperture: f/8
ISO | Crescent | Quarter | Half | Gibbous | Full Moon |
-------------------------------------------------------------
100 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/15 | 1/30 |
200 | 1/4 | 1/8 | 1/15 | 1/30 | 1/60 |
400 | 1/8 | 1/15 | 1/30 | 1/60 | 1/125 |
800 | 1/15 | 1/30 | 1/60 | 1/125 | 1/160 |
1600 | 1/30 | 1/60 | 1/125 | 1/160 | 1/300 |
Aus dieser Tabelle ist es einfach genug, Extrapolationen für spezielle Szenarien vorzunehmen. Wenn Sie etwas Erdschein möchten, möchten Sie länger aussetzen. Ich würde sagen, dass für einen Hauch von Erdschein eine Belichtung von etwa 0,8 bis 1 Sekunde erforderlich ist. Dies bläst oft den beleuchteten Teil des Mondes aus, so dass es nur mit einem Halbmond wirklich lebensfähig ist.
Wenn Sie Vordergrunddetails erfassen möchten, benötigen Sie für Silhouetten normalerweise eine Belichtungszeit von etwa 1 s oder eine längere Belichtungszeit für alles andere (normalerweise benötigen Sie eine Doppelbelichtung ... eine für den Mond, eine für den Vordergrund .)
Blaue Monde, orangefarbene Monde im Halbmond, die direkt über dem Horizont hängen, usw. sind alle dunkler als ein weißer Mond in der Mitte des Himmels. Zum Ausgleich sind geringfügig längere Belichtungszeiten, möglicherweise ein oder zwei Stopps, erforderlich. Wenn es jedoch um die Belichtung des Vollmonds geht, ist das Gegenteil der Fall. Möglicherweise sind kürzere Belichtungszeiten bis zu einer Blende erforderlich.
Um den Vollmond mit diesem orangefarbenen Schimmer in der Nähe des Horizonts einzufangen, möchten Sie wahrscheinlich Folgendes verwenden:
ISO 200, f / 8, 1 / 40-1 / 50s
Gegebenenfalls andere Zusammensetzungsfaktoren ausgleichen.
AKTUALISIEREN:
Ich habe in letzter Zeit viel den Mond fotografiert. Nach zahlreichen Aufnahmen des Mondes in seiner Halbmond-, Halbmond-, Gibbous- und Vollmondphase während der Finsternisse und des Perigäums halte ich es für wichtig, eine wichtige Anmerkung zu machen:
Der Mond ist nicht folgt einem bestimmtes Muster, und es gibt, am Ende, einige Regeln , die Sie folgen können , eine gute Belichtung zu nehmen. Die obige Tabelle ist eine gute Basis und kann als Ausgangspunkt dienen. Wenn Sie jedoch Ihre Bemühungen ausweiten und dramatischere Mondlandschaften ins Visier nehmen, ist das Aufdecken des Mondes mit dem Aufdecken anderer Objekte vergleichbar: Sie müssen ein Gefühl dafür entwickeln.
Unten finden Sie einen Link zu einem kleinen Video, an dem ich gearbeitet habe, eine Zusammenstellung einiger meiner Mondfotos und Zeitraffervideos, die in den letzten sechs Monaten aufgenommen wurden:
Mondlandschaft
UPDATE 2:
Zeit für ein weiteres Update. In Anbetracht meiner Arbeitswoche und der Zeit, die ich bei Tageslicht auf die eine oder andere Weise mit der Arbeit an meinem Haus verbringen muss, handelte es sich bei den meisten meiner jüngsten Fotografien um Mondfotos. Mein vorheriges Update hat sich bewahrheitet, aber ich habe ein weiteres nützliches Wissen über die Mondfotografie erworben. Der Mond ist ein helles, weißes Objekt. Außerhalb der Halbmondphase ist es möglich, die Belichtung SEHR weit zu verschieben, ohne sie tatsächlich zu überbelichten, obwohl sie in der Live-Ansicht einer Kamera möglicherweise überbelichtet erscheint. (Hinweis: Das Histogramm ist nicht besonders nützlich, wenn Sie den Mond fotografieren. Verwenden Sie es daher sparsam und nur als grundlegende Richtlinie.) Um zu demonstrieren, was mit der Mondbelichtung möglich ist, finden Sie hier einige Bilder derselben Belichtung ... ein Original und eine automatisch korrigierte und eine manuell in Lightroom eingestellte:
Ursprüngliche Belichtung:
"Auto-Tone" in Lightroom:
- Belichtung -> -0.05
- Wiederherstellung -> 1
- Licht füllen -> 50
- Schwarze -> 0
Manuell optimiert für beste Details in Lightroom:
- Belichtung -> -2
- Schwarze -> 100
- Kontrast -> 50
- Kurven:
- Höhepunkte -> +51
- Lichter -> -12
- Dunkelheiten -> -14
- Schatten -> -44
- Schärfen -> 78
Das Originalfoto wurde so weit wie möglich in die Kamera geschoben, sodass es in der Live-Ansicht meiner 450D als nahezu einheitliche weiße Scheibe erschien. Die Histogrammfunktion von Lightroom, die eine Überbelichtung anzeigt, zeigte für das obige Originalbild Folgendes:
Aus dem manuell optimierten Bild können Sie ersehen, dass die einzige "tatsächliche" Überbelichtung ein kleiner Fleck direkt über dem Tycho-Krater ist (ein heller Fleck, der von einem sehr hellen Grau umgeben ist, dem jedes Detail fehlt.) habe keine Angst davor, die Belichtung zu erhöhen. Sie erfassen mehr Details mit weniger Rauschen, und Korrekturen während der Nachbearbeitung sind ganz einfach. Es sieht vielleicht nicht nach viel in der Kamera aus, aber die Menge an Details, die Sie aus einer hellen weißen Disc extrahieren können, kann erstaunlich sein.
