Wie stelle ich eine gute Farbwiedergabe beim Fotografieren von Gemälden mit einer mittelschweren DSLR sicher?

Ich bin ein Gelegenheitsfotograf mit einer APS-C-Kamera (Pentax K-5) und einem Satz geeigneter Objektive.

Jemand fragte mich, ob ich seine Ölgemälde für einen Katalog fotografieren dürfe. Es ist ein Job mit niedriger Priorität für ihn, er möchte nur etwas zeigen, nicht den Katalog in einem Museum präsentieren.

Ich frage mich jedoch, ob ich eine ordnungsgemäße Farbwiedergabe erzielen kann, wenn ich für diesen Auftrag dieses relativ einfache Gerät verwende und die Bilder von einem professionellen Druckdienst in ein Buch drucken lasse.

Ich verstehe, dass ich insbesondere die folgenden Punkte beachten muss:

• Gute beleuchtung. Wahrscheinlich viele großflächige Lichter von beiden Seiten, idealerweise von allen vier Ecken. Ich würde die wahrscheinlich für den Job mieten. Wenn ich mehrere Lichter verwende, muss ich auch sicherstellen, dass alle die gleiche Farbe haben und alle anderen Lichtquellen gedimmt sind.

• Eine Farbkarte, die ich als Beispiel direkt vor dem beleuchteten Objekt fotografieren muss, als Referenz für die spätere Verarbeitung. Ich gehe davon aus, dass dies auch den Weißabgleich abdeckt.

• Machen Sie die Aufnahmen in RAW.

Mir geht es um eine genaue Farbwiedergabe. Was muss ich tun, damit alle Farben im endgültigen Druck richtig dargestellt werden?

Mit anderen Worten: Ich möchte die aufgenommenen Bilder nicht "künstlerisch" verändern, sondern perfekt reproduzieren. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, und deshalb beantworten die entsprechenden Artikel zur Kalibrierung meine Frage nicht gut genug.

* Update 4. November 2013 *

Ursprünglich habe ich meine Bedenken in Bezug auf die Farben nicht gut genug zum Ausdruck gebracht. Hier ist es also:

Ich hatte gelegentlich gelesen, dass DSLRs Probleme mit bestimmten Farben haben würden, z. B. Rot- in Lila-Töne.

Ich glaube jetzt, dass dies durch die interne JPEG-Konvertierung in der Kamera verursacht wird und keine Schwäche des Sensors selbst ist. Ich verstehe, dass viele Digitalkameras versuchen, Bilder bei der Entwicklung von RAW zu JPEG zu "verschönern", und dies ist wahrscheinlich der Grund für diese Tonfehler.

Wenn dieses Farbproblem jedoch Teil der RAW-JPEG-Konvertierung ist, frage ich mich, ob dies nicht auch bei Verwendung eines RAW-Konverters auf meinem Computer der Fall ist.

Deshalb traue ich RAW-Konvertern nicht und habe mich gefragt, ob eine Farbkarte die sicherste Lösung ist.

Alle bisherigen Vorschläge besagen jedoch, dass ich mich ausschließlich auf den RAW-Konverter und den Weißabgleich verlassen kann - eine Farbkarte ist nicht erforderlich.

Wie in anderen ähnlichen Artikeln bereits erwähnt, möchte ich klarstellen, dass ich keinen kalibrierten Monitor habe und nicht der Meinung bin, dass ich einen benötigen sollte. Ich möchte das Bild unverändert von der Kamera auf den Drucker übertragen. Die einzige Aufgabe, für die ich den Computer benutze, ist, den Weißpunkt durch die Graukarte hervorzuheben, und dafür sollte ich keinen kalibrierten Monitor benötigen. (Und ja, ich habe meinen Monitor kalibriert, aber es ist ein billiger Monitor, der nicht einmal den gesamten Helligkeitsbereich anzeigen kann, daher vertraue ich ihm sowieso nicht.)

* Update 19. Dezember 2013 *

Hier ist eine andere Sache, die ich schon immer erwartet hatte und die ich jetzt endlich durch das Lesen von mehr über die Farbtemperatur kennengelernt habe: Der Color Rendering Index (CRI) .

Es gibt Lichtquellen mit einem relativ niedrigen CRI, wie z. B. LEDs (siehe http://lowel.com/edu/color_temperature_and_rendering_demystified.html , insbesondere den Vergleich von Leuchtstofflampen mit hohem und niedrigem CRI ).

Ein niedriger CRI lässt vermuten, dass nicht alle Farben vom Kamerasensor genau erfasst werden. Und dass ein einfacher Weißabgleich das nicht beheben kann, weil er nicht weiß, welche einzelnen Teile des Spektrums korrigiert werden müssen - der Weißabgleich funktioniert in einem viel breiteren und einfacheren Maßstab.

Dies bedeutet, dass ich nicht nur eine einheitliche Lichtquelle benötige, sondern auch eine mit einem hohen CRI. Einige Antworten wiesen darauf hin, dass "gute" Lichter ausgehen (nur R Hall war sehr speziell dabei), so dass es den Anschein hat, dass dies tatsächlich ein kritischer Faktor ist, um die "richtigen" Lichter dafür zu bekommen. Und dennoch hat jemand von Calumet empfohlen, für meine Repro-Arbeit LED-Lichter zu verwenden - das ist etwas verwirrend.

Während Sie vielleicht argumentieren, dass jede Lichtquelle, die ich wahrscheinlich verwenden würde (einschließlich einer gewöhnlichen Kamerataschenlampe), Licht mit einem hohen CRI liefern würde, sind es diese theoretischen Komplikationen, die die Farbgenauigkeit beeinflussen, die mich veranlassten, diese Frage zu schreiben. Obwohl ich anfangs nicht ausdrücken konnte, wo ich Probleme erwartete, ist dies schließlich ein Beispiel, bei dem es die Farbgenauigkeit beeinträchtigen könnte , auch wenn es in dem von mir gewählten Setup harmlos ist. Aber ich wollte es besser wissen, als nur die Antwort "Keine Sorge, es wird funktionieren" zu bekommen. Vielleicht hätte ich stattdessen fragen sollen, welche Faktoren die Farbgenauigkeit beeinflussen können.

Angesichts Ihres Updates würde ich vorschlagen, dass Farbe bei der digitalen Fotografie ein ebenso mathematisches Problem darstellt wie eine angemessene Beleuchtung und ein angemessener Weißabgleich bei der tatsächlichen Erstellung des Fotos. Ihre Kamera erfasst Licht und teilt dieses Licht in einzelne Sammlungen auf, die in bestimmte Wellenlängenbereiche (Rot, Grün und Blau) gefiltert sind. Abhängig von der genauen Kamera kann sich der Wellenlängenbereich geringfügig überlappen. Das Ausmaß der Überlappung kann sich auf die Farbwiedergabe direkt von der Kamera auswirken. Für die digitale Fotografie ist dies jedoch noch nicht alles.

R Hall meinte, dass Kameras nicht so sehen wie Menschen. Ich würde größtenteils nicht zustimmen. Kameras erfassen Licht in drei unterschiedlichen Wellenlängenbereichen, ähnlich wie Menschen Farben in drei unterschiedlichen Wellenlängenbereichen erfassen. Der Hauptunterschied zwischen dem menschlichen Sehen und dem Sehen mit der Kamera ist die Tatsache, dass das menschliche Auge ein viertes Erfassungselement hat: Stäbe, die in der Lage sind, die Leuchtdichte mit unglaublicher Genauigkeit bei extrem hoher Dichte zu erfassen. Das menschliche Auge erkennt auch eher Magenta als Rot, dank einer Doppelspitzen-Empfindlichkeitskurve für "rote" Zapfen, die die Formel ändert, die unser Gehirn verwendet, um die Daten zu interpretieren, die es von unseren Augen empfängt, aber nur ein bisschen. Im Allgemeinen können Computer die Farbe einer Kamera genauso verarbeiten wie unser Gehirn die Farbe unserer Augen ... über eine zweiachsige Ebene: Blau / Gelb und Magenta / Grün (Luminanz ist dann effektiv eine Z-Achse, die die Mitte dieser Farbebene durchdringt). Diskrete rote, grüne und blaue Pixelwerte werden im Allgemeinen in Luminanz-, A * - und B * -Komponenten in dem übersetzt, was wir L nennena b * space (ein Farbmodell, das dem menschlichen Sehen sehr ähnlich ist.) Sobald wir uns im Lab-Bereich befinden, können wir auf einfache Weise den Weiß- / Farbabgleich anpassen, verschiedene Farben neu zuordnen und die gesamte Matrix der "Farbe" anpassen, um genau die Art zu erzeugen von Ergebnissen, die wir wollen. Diese Komplexität wird dem Fotografen größtenteils durch Schichten fortschrittlichen Computercodes verborgen und Ihnen als einfache Benutzeroberfläche präsentiert. Vielleicht ein Schieberegler für die Farbtemperatur und ein Schieberegler für die Farbtönung oder eine Reihe von RGB-Kurven Oder noch einfacher ... ein Kameraprofil, das Sie einfach auswählen können, um den richtigen Satz von Kurven und andere Einstellungen anzuwenden, um Verzerrungen und Ähnliches zu korrigieren.

Sobald Sie ein RAW-Bild auf einem Computer mit RAW-Verarbeitungsfunktionen haben, liegt die Farbwiedergabe ganz bei Ihnen. Die Farbwiedergabe erfolgt über mathematische Algorithmen, die RGB-Tonkurven und Weißpunktanpassungen sowie Tonwertverschiebungen auf die interpolierten RAW-Sensordaten anwenden. Sie können diese Tonkurven entweder direkt mit der Software oder indirekt mithilfe der Farbprofilerstellung nach Ihren Wünschen anpassen. Mit einigen grundlegenden Farbprofilen können Sie mithilfe eines X-Rite ColorChecker-Diagramms und einer bekannten Beleuchtung mit einem bekannten Weißpunkt, der zur Beleuchtung der später fotografierten Bilder wiederverwendet wird, ein benutzerdefiniertes Farbprofil erstellen, um die Farben Ihrer Bilder genau wiederzugeben.

Ein RAW-Konverter ist einfach ein Ausgangspunkt. Sie bestimmen letztendlich nicht, was mit den roten, grünen und blauen Pixelwerten in Ihren .CR2- oder .NEF-Dateien geschieht. Sie können die Farbe mit den RGB-Farbkurven manuell optimieren oder benutzerdefinierte Farb-, Kamera- und Objektivprofile erstellen, um die maximale Farb- und Detailgenauigkeit für Ihre Fotografie zu erzielen. Sobald Sie Ihre Software kalibriert haben, sollte es einfach genug sein, sie zu importieren, ihre Größe zu ändern und zu drucken, ohne den Monitor tatsächlich zu kalibrieren.

Persönlich würde ich Ihnen dringend empfehlen, Ihren Monitor zu kalibrieren, da dies wirklich der erste Ort ist, an dem Sie Ihre Arbeit sehen, und an dem Sie auch größere Farbabweichungen gegenüber den Originalgemälden selbst feststellen können. Sie könnten diesen Schritt sicherlich überspringen und einfach drucken ... aber Sie könnten eine ganze Menge Druckmaterialien (die bei weitem nicht kostenlos sind) durchbrennen, bevor Ihre Farbkorrektur tatsächlich vollständig funktioniert. Daher ist es ziemlich wichtig, einen genauen, korrigierten Arbeitsablauf für die Verwaltung der korrekten Farbverarbeitung beizubehalten. Durch die Kalibrierung Ihres Monitors können Sie auf lange Sicht Geld sparen. (Wenn ich meinen Monitor unter Berücksichtigung der örtlichen Umgebungsbeleuchtung richtig kalibriert habe, kann ich unter dieser Beleuchtung einen Ausdruck auf meinen Bildschirm heben, und die Ergebnisse sind SEHR ähnlich.

Ich werde das hier vorübergehend einfügen, aber es wird am besten zu einer Frage hinzugefügt, die explizit nach Farbprofilen fragt, die von der richtigen Beleuchtung abhängen. Wenn Sie fotografische Arbeiten ausführen, bei denen es darauf ankommt, dass ein farbechter Workflow eingehalten wird, müssen Sie zuerst die Szene mit der richtigen Beleuchtung beleuchten. Sobald Ihre Szene richtig beleuchtet ist, müssen Sie ein Profil für dieses Leuchtmittel erstellen und es auf Ihrer Workstation speichern, damit Sie zukünftige Fotos bearbeiten können, die mit demselben Leuchtmittel erstellt wurden.

Beleuchten Sie also zuerst Ihre Szene. Sie haben Recht, die durchschnittliche CFL und vor allem die durchschnittliche LED erzeugen keine hochwertige spektrale Leistungsverteilung, um Ihre Szene vollständig und genau zu beleuchten. CFL-Lampen sind heutzutage besser als LED-Lampen, sie konzentrieren jedoch die Farbe in der einen oder anderen Bandbreite, ohne die breite Spektralverteilung zu bieten, die sicherstellt, dass alle Wellenlängen des Lichts Ihre Szene beleuchten. Warum ist es wichtig, dass Sie Ihre Szene mit allen sichtbaren Lichtwellenlängen beleuchten? Dieses Bild zeigt die SPD verschiedener Lichtquellen, einschließlich Tageslicht:

Wenn Sie die SPD einer Niederdruck-Natriumdampflampe (die Art von Lampen, die normalerweise zur Beleuchtung unserer Autobahnen verwendet wird) mit der des Tageslichts vergleichen, können Sie das Problem erkennen. Niederdrucknatrium ist eine Schmalbandemission, die nur hochintensives oranges Licht emittiert. Es fehlt der Großteil des restlichen sichtbaren Spektrums. Quecksilberlampen sind nicht viel besser, obwohl sie Licht in Spitzen über ein breiteres Spektrum emittieren.

Das Problem mit "stacheligen" SPD ist, dass Sie viele bestimmte Wellenlängen und weniger oder keine der meisten Wellenlängen erhalten. Da die Fotografie auf reflektiertem Licht basiert, ist es wichtig, dass das für die Beleuchtung Ihrer Szene verwendete Leuchtmittel ein breites Spektrum aufweist, um alle Farben und Details eines Objekts (z. B. eines Gemäldes) genau erfassen zu können Das ist weniger stachelig und gleichmäßiger über den gesamten Bereich der sichtbaren Wellenlängen. Keine künstliche Glühbirne bietet die breite Farbintensität des Tageslichts. Eine gute Glühbirne mit hohem CRI-Wert erzeugt jedoch eine ausgewogenere SPD mit größerer Intensität über das gesamte Spektrum und normalerweise ein paar Spitzen in der Umgebung von Gelb-Orange und Blau. Für farbkorrekte Workflows ist ein CRI von 98 oder höher ideal und vorzugsweise eine relativ hohe Wattzahl, um sicherzustellen, dass Sie einen niedrigen ISO-Wert und eine hohe Verschlusszeit verwenden können.

Sobald Sie ein geeignetes Breitspektrum-Leuchtmittel haben, müssen Sie eine Farbkalibrierung durchführen. Die Farbkalibrierung ist heutzutage eigentlich recht einfach, wenn Sie so etwas wie eine ColorChecker-Karte und eine Companion-Software verwenden ( diese erhalten Sie von X-Rite ). Alles, was wirklich benötigt wird, ist eine standardkonforme ColorChecker-Karte unter Ihr Leuchtmittel zu legen und es zu fotografieren. Nach dem Fotografieren importieren Sie die Bilder Ihres ColorChecker in die zugehörige Kalibrierungssoftware und erstellen ein Profil. Ein solches Profil kann in einer Vielzahl von Programmen (z. B. Adobe Lightroom) verwendet werden, um einen farbgenauen RAW-Import und eine Konvertierung durchzuführen.

Wenn Sie ein Farbprofil mit einer ColorChecker-Karte erstellen, ist es am besten, die gleiche Karte herauszuholen und sichtbar zu halten. Halten Sie sie sogar neben den Bildschirm, sodass die fotografierte Kopie auf dem Bildschirm sichtbar ist Licht). Sie können die Farben der Karte visuell mit den Farben auf dem Bildschirm vergleichen und kontrastieren. Jegliche signifikanten Unstimmigkeiten werden Ihnen normalerweise auffallen. Wenn Sie Abweichungen feststellen, haben Sie entweder die Möglichkeit, die Tonwertkurven für die Kalibrierung manuell abzustimmen oder es mit einem separaten Fotosatz erneut zu versuchen. Um auf diese Weise eine Farbprüfung durchführen zu können, benötigen Sie einen ordnungsgemäß kalibrierten Bildschirm. Dazu benötigen Sie nicht unbedingt einen professionellen High-End-Bildschirm. Sie benötigen jedoch mindestens einen 8-Bit-Bildschirm (anstelle eines 5- oder 6-Bit-Bildschirms, der in der Regel am billigsten ist).

Sobald Sie eine ColorChecker-Karte zum Profilieren Ihres Workflows verwendet haben, sollte der Rest weitgehend "automatisch" erfolgen. Wenn Sie Ihre RAW-Bilder importieren, wenden Sie das benutzerdefinierte Profil an. Wenn Sie einen Grundton und Belichtungskorrekturen (dh das Wiederherstellen von Glanzlichtern) vornehmen müssen, tun Sie dies. Wenn Sie ein Tool wie Lightroom verwenden, können Sie Ihre grundlegenden Änderungen als Benutzervoreinstellung speichern und diese Voreinstellung beim Importieren einfach auf den gesamten Großteil Ihrer Fotos jedes einzelnen Gemäldes anwenden, das Sie fotografieren müssen. Nach dem Import können Sie Ihre Fotos auswählen und ablehnen und anschließend als Massenexport zur weiteren Verarbeitung in TIFF exportieren .... oder einfach jedes Ihrer Fotos direkt in Lightroom drucken. Nach der Farbprofilerstellung sollte sich Ihr Workflow auf ein sehr einfaches "Importieren, Auswählen, Drucken" -Verfahren beschränken (was, wie ich zusammenfasse, genau das ist, wonach Sie suchen.)

Aus meiner Erfahrung kommt es für eine genaue Farbwiedergabe darauf an, dass Sie sie zuerst direkt in der Kamera wiedergeben.

So würde ich das Szenario angehen:

1. Richten Sie die Kamera richtig ein - Verwenden Sie ein Objektiv, das Vignettierung und andere unerwünschte Verzerrungen minimiert. Vergewissern Sie sich, dass die Brennweite nicht zu weit von der Leinwand entfernt ist. Wenn Sie in RAW aufnehmen, erhalten Sie maximale Flexibilität bei der Nachbearbeitung, insbesondere beim Weißabgleich (der sich negativ auf die Farbwiedergabe auswirkt).
2. Verwenden Sie ein Stativ. In Verbindung mit einem Fernauslöser sollte dies ein Verwackeln der Kamera minimieren und zu einem schärferen Bild führen.
3. Richtige Beleuchtung - Wie Sie dies angehen, liegt bei Ihnen. Aber auch die Beleuchtung trägt zur Verbesserung des Bildes bei.
4. Richtige Belichtung in der Kamera - Je näher Sie der "perfekten" Belichtung kommen, desto weniger Arbeit muss für die Nachbearbeitung aufgewendet werden. Nach meiner Erfahrung ist die Farbwiedergabe umso genauer, je näher die Belichtung an der richtigen Stelle liegt.
5. Nachbearbeitung - Ob es Ihnen gefällt oder nicht, für Aufnahmen in RAW ist eine Verarbeitung erforderlich. Damit Ihre Bilder farbgenau sind, müssen Sie Ihren Monitor kalibrieren, damit Sie sicher sein können, dass das endgültige Bild, das Sie dem Drucker geben, korrekt ist. Sie werden Ihren Drucker fragen wollen / müssen, in welchem ​​Format er die Bilder haben möchte (JPG / PNG - ich würde PNG vorschlagen, da es ein verlustfreies Format ist), welchen Farbraum (sRGB / AdobeRGB - ich verstehe, dass sRGB geben wird Sie erhalten mehr Konsistenz, unabhängig davon, ob Sie es über das Internet oder über Printmedien verbreiten. Im Grunde genommen glaube ich nicht, dass eine Druckerei ein RAW-Bild direkt von Ihrer Kamera akzeptiert, und wenn Sie ein vollständiges Bild angeben, sagen Sie "

Es scheint, dass die normale Art der genauen Farbwiedergabe auf dem RAW-Konverter beruht, um die Farben in einen Standardraum abzubilden, der vom Ausgabemedium (hier: Drucker) verstanden wird. Aber ist das wirklich die beste und einzige Technik für die Reproduktion? Ich sage nur: Ich vertraue nicht darauf, dass diese RAW-Konverter die beste Arbeit leisten. Oder soll ich? (Wie steht es zum Beispiel mit Schwankungen der Sensoren, z. B. durch Temperaturverschiebung oder Alterung? Konnten sie die Farbaufzeichnung nicht beeinflussen? Wenn meine Lichter nicht perfekt weiß sind, kann dies nicht mehr als nur eine Verschiebung des Weißabgleichs bewirken.) Was kann die RAW-Konvertierungssoftware nicht berücksichtigen?

Warum vertraust du RAW-Konvertern nicht? Tools wie Lightroom werden von Profis auf der ganzen Welt verwendet und führen in Verbindung mit Software wie Photoshop zu Bildern, die Sie täglich online, in Zeitschriften und in der Werbung sehen. Diese Programme verfügen über ausgefeilte Algorithmen, mit denen Sie Fehler in Ihrer Kamera oder Linse beheben können. Sie können den Weißabgleich, die einzelnen Farbstufen, die Belichtung ... korrigieren.

Letztendlich werden Sie den Sensor Ihrer Kamera nicht modifizieren wollen, daher müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Variablen verwalten, um dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Ob Sie dies in Vorbereitung auf die Aufnahme oder Nachbearbeitung tun, liegt bei Ihnen. obwohl ich beides empfehlen würde, um die beste Bildqualität zu gewährleisten.

Für das, was es wert ist, habe ich eine Pentax K-5 II und habe keine Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit, Farben genau zu erfassen.

Nebenbei bemerkt, streichen Sie nicht die anderen Antworten ab. Durch die Kalibrierung der Monitore und das Verständnis für Weißabgleich und Belichtung können Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten verbessern und wissen, wann Sie Ihre Bilder künstlerisch unter- oder überbelichten müssen.

Hier ist das Problem beim Fotografieren von Gemälden: Kameras sind RGB-Geräte, die nicht so sehen, wie Menschen sehen. Es wird also Probleme geben, Farben in einem Gemälde abzugleichen, da eine Kamera, die mit einem Ziel wie einem Farbprüfer profiliert wurde, am genauesten auf diese Pigmente und Farben reagiert ... im Farbprüfer.

Es gibt ein wissenschaftliches Phänomen namens Luther-Ives-Bedingungen, auf das ich mich beziehe, wenn ich sage, dass Kameras und Menschen nicht dasselbe sehen. Was diese bekannte Bedingung beschreibt, sind die Bedingungen, die RGB-Geräte erfüllen müssen, um wie Menschen zu sehen. Wenn die Luther-Ives-Bedingung erfüllt ist, sieht eine Kamera die gleiche Farbe wie Menschen. Das heißt, die spektralen Empfindlichkeiten des RGB-Sensors entsprechen denen des menschlichen Sehens. In diesem Fall (und niemals) ist für die Korrektur von Kameras weniger Farbverarbeitung erforderlich. Beispielsweise sehen Kameras ohne spezielle Filter und Beschichtungen heutzutage Infrarotlicht. Dies ist der Grund für ICC-Profile und Farbmanagement.

Nun kommt also der lustige Teil. Wenn Sie gute Reproduktionen erhalten müssen, müssen Sie aus den im Gemälde verwendeten Pigmenten ein Ziel erstellen. Wenn Sie dies nicht tun, ist es sehr wahrscheinlich, dass einige Farben falsch oder sogar gleich wie andere Farben im Bild reproduziert werden.

Der andere Teil dieses Puzzles ist das Beleuchten. Licht ist Farbe, daher ist eine Beleuchtung mit konstanter Farbtemperatur und guter Lichtqualität im Studio unerlässlich. Also zumindest Paul C, Buffs Einstein's oder High End Pro Light mit einstellbarer Farbtemperatur.

Malen Sie Ihr Ziel im selben Format wie einen ColorChecker und wenn möglich mit der von Ihnen aufgenommenen Farbpalette, derselben Position und denselben Farben, die aus den Farben in Ihren Gemälden gemischt wurden. Messen Sie dies mit Hilfe eines Spektrums, um Referenzwerte für Ihr Ziel zu erhalten. ein ColorMunki wird dafür funktionieren, wenn du günstig bist, sonst ein i1Pro2)

Stellen Sie Ihre Lichter auf 5000K und schießen Sie Ihr erstelltes Ziel. Verwenden Sie dieses Bild als Eingabe für Ihre Kamera-Profilierungssoftware und wählen Sie die Referenzdatei aus, die Sie mit dem Spectro erstellt haben. Jetzt haben Sie ein Profil für Ihre Kamera, mit dem Sie so nah wie möglich sind, ohne viel Zeit und Geld zu investieren.

Wenn das oben Genannte für Ihren Prozess übertrieben ist und Sie nur nach OK Ausschau halten, verwenden Sie ein Color Checker-Passsystem, und Sie können abhängig von der Farbe und den Pigmenten ziemlich gute bis nicht schlechte Ergebnisse erzielen.

Sorgen Sie sich nicht um die Farbgenauigkeit. Die Farben könnten wahrscheinlich leicht abweichen, aber das Problem wird fast unsichtbar sein.

Das größte Problem ist der Weißabgleich, wie in den referenzierten Beiträgen zu sehen. Sobald Sie dies richtig behandeln, sind Sie auf der sicheren Seite. Dies bedeutet, dass die Lichtfarbe gleichmäßig sein muss, dh nicht ausreichend fluoreszierendes Licht mit zusätzlichem Blitz mischen.

Farbkarte ist sehr guter Punkt, aber aus etwas anderem Grund. Holen Sie sich eine, die weit verbreitet ist, und legen Sie sie unter / neben das Bild und machen Sie ein Foto, damit Sie beide auf dem Bild haben und dann den benötigten Teil zuschneiden. Es wird erwartet, dass die Rohkonvertierungssoftware sehr gute Arbeit leistet. Außerdem werden Sie wahrscheinlich ein Bild in einer RGB-Farbraumvariante produzieren, während es für den Druck in CMYK konvertiert wird (aber das ist nicht Ihre Sache).

Mit dem Foto mit Farbkarte haben die Mitarbeiter der Druckerei jedoch die richtigen Referenzen, sodass sie alles richtig einrichten können. Sie haben alle professionellen Farbmessgeräte und so weiter. Selbst wenn Ihr RGB-Bild nicht perfekt sein sollte, kann man sagen: "Ich möchte, dass die Farben zu dieser Farbkarte passen" und sie sollten dies als Teil von erreichen können der Druckvorgang.

Ich habe mit jemandem gesprochen, der Software schreibt, die sich mit Farbmanagement befasst, und meine Sorgen genau verstanden.

Zusammenfassend schlägt er vor:

Der wichtigste Teil ist die Verwendung einer hochwertigen Graukarte. Die billigeren können an einem metamerischen Versagen des Leuchtmittels leiden , dh sie sind für das von ihnen reflektierte Licht nicht ideal neutral.

Wenn ich vorhabe, einzelne (teure) Ausdrucke zu erstellen, kann auch eine Farbkarte verwendet werden, die ich dann auch dem Drucker übergebe, damit er seine Maschinen kalibrieren kann. Für meinen oben beschriebenen Zweck ist dies jedoch ein Overkill, und die RAW-Entwicklung sollte ausreichen, solange ich den Weißpunkt (der anhand der Graukarte identifiziert wird) korrekt einstelle.