Was ist eine effektive Expositionsstrategie?

Welche Strategie verfolgen Sie beim Einstellen von ISO, Verschlusszeit und Blende, um die richtige Belichtung zu erzielen?
Haben Sie unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Aufnahmebedingungen?
Ich glaube, dass alle Fotografen eine informelle Strategie für die Auswahl der richtigen Belichtungseinstellungen entwickeln.
Ich möchte herausfinden, ob es eine wirksame Allzweckstrategie gibt, die an eine Vielzahl von Bedingungen angepasst werden kann.
Diese Frage ist inspiriert von der Frage nach einem Fotografie-Spickzettel

Offensichtlich gibt es unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Situationen. Normalerweise benutze ich einen iterativen Prozess, der ungefähr so ​​abläuft:

• Möchte ich aus künstlerischen Gründen eine bestimmte Blende (zB unscharfer Hintergrund)? Benötige ich aus technischen Gründen eine bestimmte Blende (um mehrere Motive scharf zu stellen)?

Wenn ja, stellen Sie es ein, wenn nicht, wählen Sie etwas Optimales wie f / 5.6. Dann schaue ich mir die Verschlusszeit an und stelle ähnliche Fragen:

• Möchte ich aus künstlerischen Gründen eine bestimmte Verschlusszeit (z. B. Bewegungsunschärfe / Lichtspuren)? Benötige ich einen bestimmten Verschluss aus technischen Gründen (z. B. um Verwacklungen zu vermeiden)?

Wenn ja, stellen Sie es ein, wenn nicht, wählen Sie etwas "Sicheres", z. B. 1/2 * Brennweite. Dann schaue ich mir die Belichtung an und stelle die ISO ein - es gibt hier keine künstlerische Überlegung (wenn ich Rauschen will, mache ich das in Photoshop, damit ich ein schönes feines Korn bekomme), die einzige Frage ist also:

• Muss ich das Rauschen reduzieren (z. B. wenn ich viel bearbeiten möchte)?

Wenn nicht, stellen Sie die ISO auf das Notwendige ein, um die richtige Belichtung zu erzielen, auch wenn sie recht hoch erscheint! Es ist wichtig, nicht zu unterbelichten, da dies für Rauschen viel schlimmer ist als die ISO zu erhöhen. Wenn die ISO nicht hoch genug ist oder ich das Rauschen reduzieren möchte, indem ich mehr Licht einlasse, gehe ich zu den vorherigen Fragen zurück und bewerte alle willkürlichen Entscheidungen neu. Wenn ich die Blende öffnen kann, werde ich es auch tun, wenn ich den Verschluss verlangsamen kann, werde ich es tun.

Wenn nicht, ist es Zeit, einen Kompromiss zu schließen und abzuwägen, wie wichtig die künstlerischen und technischen Entscheidungen waren, bis eine vernünftige Balance erreicht ist.

Dies hört sich ziemlich kompliziert an, da ich dies normalerweise ein paar Mal in meinem Kopf durchlaufe, indem ich errate, wie hoch die Belichtung sein wird, bevor ich die Kamera einstelle. Es ist auch in Ordnung, den automatischen Modus zu verwenden, um die Blende / den Verschluss entsprechend auszufüllen, wenn Sie ihn aus kreativen Gründen nicht einstellen (das OP schien nach vollständigen manuellen Einstellungen zu fragen).

Wirf einen Blitz ein und du hast eine andere Variable mit einem anderen kunsttechnischen Kompromiss. Die Verallgemeinerung hier wird etwas kompliziert. Im Allgemeinen verwende ich entweder Blitzlicht für künstlerische Effekte in der Porträtfotografie. In diesem Fall beugen sich Blitzregeln und alle anderen Einstellungen dem, oder ich verwende es für zusätzliches Licht in der Event- / Hochzeitsfotografie. Hier stelle ich die Blende und den Verschluss so ein, wie ich sie sowohl künstlerisch als auch technisch haben möchte, und verwende den Blitz, um die Lücke zu schließen, und gehe zu den anderen Einstellungen zurück, wenn ich schnellere Recyclings benötige oder mehr Umgebungslicht im Hintergrund haben möchte.

Ich kann Hilfe aus der Landschafts- / Naturperspektive anbieten. Ich kann im Bereich Portrait- oder Indoor-Fotografie nicht viel helfen. Matt Grum kann in diesen Bereichen möglicherweise hilfreiche Ratschläge geben.

Ich denke, das läuft auf zwei verschiedene Ansätze hinaus. Der halbautomatische Ansatz und der vollständig manuelle Ansatz. Ich würde sagen, dass ich in 85-90% der Fälle einen Prioritätsmodus verwende, normalerweise die Blendenpriorität, und den Rest automatisch erledigen lasse. Dies ist wahrscheinlich am häufigsten der Fall, wenn ich Tier-, Vogel- und Makrofotografie mache, da das Einstellen der Blende, die mir die richtige Schärfe und Bokeh verleiht, bei diesen Arten von Aufnahmen von entscheidender Bedeutung ist.

Neben einem Prioritäts- (oder Programm-) Modus erfolgt die häufigste Belichtungseinstellung über die Belichtungskorrektur. Wenn ich nicht bei gedämpftem Licht fotografiere, behalte ich meinen ISO-Wert bei 100, manchmal bei 200. Die Belichtungskorrektur mit einfachen +/- 1 bis 2 Blendenstufen ist sehr gut und hält die Dinge einfach. Dadurch kann ich mich hauptsächlich auf Komposition und Filtration konzentrieren, wo ich es für richtig halte.

Wenn es um den vollständig manuellen Modus geht, kommt es wohl wirklich darauf an. Es gibt so viele verschiedene Situationen, die unterschiedliche Einstellungen erfordern. Nach Sonnenaufgang, vor Sonnenuntergang oder tagsüber versuche ich, meine ISO niedrig zu halten. Bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder nachts benötigen Sie möglicherweise höhere ISO-Einstellungen. Normalerweise verwende ich ISO 100 oder 200, wodurch das Rauschen bei Landschaftsaufnahmen so gut wie nicht auftritt. Wenn es um wild lebende Tiere und Vögel geht, passe ich sie nach Bedarf an, um die richtige Blende und Verschlusszeit zu gewährleisten. Für Blende und Verschluss vermische ich im Allgemeinen einen halbautomatischen Modus mit dem manuellen Modus. Ich benutze das Histogramm auf meiner Kamera ziemlich stark, um zu sehen, ob ich mich im Baseballstadion befinde oder aus ihm herauskomme, wenn ich Blende und Verschlusszeit einstelle. Ich starte oft im Blendenprioritätsmodus und bekomme ein Gefühl dafür, wo die Verschlusszeit in der Beleuchtung landen kann, die ich habe.

Die Geschichte wird viel komplexer, wenn es um Filtration geht. Abgesehen von einem hochwertigen UV-Filter, der seine Aufgabe gut erfüllt, blockieren so gut wie alle Filter etwas Licht. Die interessantesten Erfahrungen, die ich mit der Belichtung gemacht habe, betrafen die Verwendung von ND- und GND-Filtern sowie Polarisatoren. Wenn es um die ND-Filtration geht, ist es meiner Meinung nach am besten, Ihre Aufnahmen so zu messen, wie Sie es normalerweise ohne Filtration tun würden. (Das Lee-System macht das wirklich einfach ... es ist eine Synchronisation, um Ihr gesamtes Filterset in der Fundamenthalterung zu befestigen und es abzunehmen, ohne den Schuss wesentlich zu beeinflussen.) Auch hier arbeite ich normalerweise mit Blende, Messgerät, um zu bestimmen was der Shutter sein soll. ISO ist hier komplexer. Sehr oft benutze ich Filtration, um absichtlich eine lange Verschlusszeit zu verwenden, um fließendes Wasser auszugleichen, Seeoberflächen zu glätten und zu glasieren usw.

Wenn ich eine abgestufte ND-Filterung verwende, um den Kontrast (Dynamikbereich) einer Szene zu verringern, wird dies noch komplexer. Bevor ich berechnen kann, wie lange mein Verschluss dauern soll (was sehr schwierig sein kann und manchmal ein Versuch und Irrtum ist, wenn ich Wolken oder Wasser ausgleichen möchte), muss ich meine Szene genau messen. Die beste Methode, um festzustellen, wie viel GND-Filterung erforderlich ist, besteht darin, die Szene an mindestens drei Stellen ohne Filter zu messen: Der hellste Teil des Himmels, der dunkelste Teil der Landschaft und ein Bereich, der so nah wie möglich an 18% Grau zu sein scheint. Wenn Sie einen mittleren Ton messen, können Sie feststellen, ob Sie die Szene ohne Filterung aufnehmen können. An einem Histogramm ist leicht zu erkennen, ob dies möglich ist oder nicht. Wenn nicht, können Sie anhand der Messung des hellsten und des dunkelsten Punkts in der Szene und der Differenz zwischen diesen beiden Punkten feststellen, wie viele Filterstopps Sie mindestens benötigen. Normalerweise stoppe ich die Filtration und überbelichte sie zusätzlich, um mir eine zusätzliche Schattenreichweite (ETTR) zu verschaffen. Nachdem Sie den gesamten Dynamikbereich und die erforderliche Filterung ermittelt haben, stellen Sie die Szene neu zusammen, setzen Sie die erforderliche Filterung auf und stellen Sie Blende, Verschluss und ISO ein. Ich finde es einfacher, alles zu berechnen, wenn Sie ISO 100 verwenden, aber jede ISO könnte verwendet werden.

Schließlich versuche ich, der ETTR-Regel zu folgen: Expose to the Right. Bei Landschaften ist es nach dem Einstellen von Verschlusszeit und ISO einfach genug, die Blende ein wenig anzupassen. Sobald eine Szene gemessen und richtig gefiltert wurde, dauert es normalerweise nur etwa 1/3 bis 1/2 und höchstens 1 Stopp, um die Belichtung so weit wie möglich nach rechts zu verschieben. Wenn es länger dauert, können Sie versuchen, Ihre anderen Einstellungen noch weiter anzupassen, um einen größeren Dynamikbereich abzudecken.

Belichtung kann eine sehr komplexe Sache sein, und ich bin nicht sicher, ob es wirklich ein Regelwerk gibt, das Ihnen sagen kann, was Sie tun müssen. Nach meiner Erfahrung ist das Einstellen der Belichtung der Schlüssel, den ein Landschaftsfotograf TUT. Danach ist das Fotografieren eine vorübergehende Erfahrung.

Es wird sehr schwer sein, zu den vorherigen zwei Antworten etwas hinzuzufügen, aber ich bin ein Spiel! Die drei Haupttypen der Fotografie, an denen ich im Allgemeinen interessiert bin, sind Natur, Tierwelt und Makro. Daher hat jede einen anderen Gedankengang in meinem Ansatz ...

Natur

Bei Landschaften konzentriere ich mich eher auf die Blende, um eine der Situation entsprechende Schärfentiefe zu erzielen. Wenn es sich um eine große Szene handelt, z. B. um einen See oder eine Bergkulisse, strebe ich eine engere Blende an, um die Schärfe zu erhöhen. Wenn es sich um eine Pflanze handelt, kann ich die Öffnung erweitern, um die Pflanze aus dem Rest der Szene zu entfernen, indem ich eine flachere Schärfentiefe schaffe. Nettoeffekt, das, was für mich am wichtigsten ist, ist die Blende. Die Verschlusszeit kommt nur ins Spiel, wenn das Motiv durch Dinge wie Wind beeinflusst wird. An diesem Punkt kann ich die ISO-Empfindlichkeit erhöhen, um meine Blende dort zu belassen, wo ich sie haben möchte und sie zu erhalten die Verschlusszeit bis zu einem Punkt, an dem die Bewegung eingefroren wird. Oder ich betrüge und benutze eine Klammer, um mein Thema zu halten. :)

Tierwelt

Dies ist normalerweise eine Verschlusszeitsituation für mich. Im Allgemeinen versuche ich, den Verschluss so schnell wie möglich zu machen, insbesondere bei sich schneller bewegenden Tieren, damit ich ihre Bewegung einfrieren kann. Die Schärfentiefe spielt hier eine gewisse Rolle, aber normalerweise ist es ein Teleobjektiv und daher wird es im Allgemeinen sowieso minimal sein. Nettoeffekt, ich möchte, dass mein Auslöser so schnell ich kann gedrückt wird und das Objektiv geöffnet wird oder die ISO angepasst wird, wie ich es brauche. Zumindest für mich hat Pentax einen Modus mit Verschluss- / Blendenpriorität, mit dem ich die Verschlusszeit und die Blende mit der Kamera auswählen kann, die die ISO auswählt. Dies ist sehr hilfreich bei Tieraufnahmen. Ich bin immer noch überrascht, dass Nikon und Canon diesen Modus nicht hinzugefügt haben.

Makro

Hier spielen sowohl Verschluss als auch Blende eine Rolle. Bei Makroaufnahmen ist die Schärfentiefe hauchdünn, daher kann es wichtig sein, die Blende zu verkleinern. Daher versuche ich im Allgemeinen, sie ein gutes Stück nach oben zu verschieben, sogar um 1: 11 oder mehr. Da die meisten meiner Makroaufnahmen in Bewegung sind, z. B. Insekten oder Wassertropfen, kann die Verschlusszeit ebenfalls eine Rolle spielen, sie unterscheiden sich jedoch ...

Wenn es sich bei dem Motiv um ein Insekt handelt, möchte ich eine kurze Verschlusszeit, da sie sich bewegen. Da es sich um so kleine Motive handelt, wird jede Bewegung im Makro verstärkt. Zu diesem Zeitpunkt benötigen Sie mit einer engen Blende und einem schnellen Verschluss entweder viel verfügbares Licht, einen hohen ISO-Wert oder viel Geduld.

Wenn es sich bei dem Motiv um Wassertropfen handelt, ist meine Verschlusszeit normalerweise ziemlich lang! Meine derzeitige Technik, da ich keine Geräte benutze, um die Arbeit für mich zu erledigen, ist ein Blitz ohne Kamera, ein Kabelauslöser und ein Rig mit Wasserhahn, einem Gummischlauch und Kuchendekorationsenden (irgendwann muss ich etwas posten) einige bilder vom rig auf meiner seite). In jedem Fall benutze ich einen sehr dunklen Raum, setze die Tropfen in Gang und löse dann den Verschluss aus und drücke den Testknopf auf dem Blitz mit einer sehr niedrigen Leistungseinstellung. Grundsätzlich führt dies dazu, dass die Kamera das Ergebnis des sehr schnellen Lichtstoßes erfasst, der die Tropfen einfriert. In jedem Fall ist meine ISO immer auf den niedrigsten Wert eingestellt und ich ändere die Blende, während ich gehe.

Fazit

Es gibt keine "große Einigungstheorie", die für die Exposition gilt. Dies hängt von der Art des Motivs und dem Ziel des Fotos ab. Wenn Sie Interesse an bestimmten Arten von Motiven entwickeln, werden Sie ein Gefühl dafür entwickeln, wie Sie Ihre Belichtungsoptionen entsprechend anpassen können. Als allgemeiner Ratschlag helfen Ihnen manuelle Einstellungen an der Kamera und ein paar Notizen bei der Entscheidungsfindung, dieses Gefühl auf lange Sicht zu erreichen. Machen Sie sich dabei keine allzu großen Sorgen um den verpassten Schuss, Sie werden beim Üben viel, viel schneller.

Belichtungsstrategie? Mein jüngster Kauf einer Bridge-Kamera hat mich zum Nachdenken gebracht, da es nur wenige Blendenvarianten gibt und die Blende bei maximalem Telezoom auf f20 reduziert ist. Mit der Kraft des Zooms musste ich die Optionen für eine längere Verschlusszeit oder einen höheren ISO-Wert abwägen, um eine gute Belichtung zu erzielen. Im Gegensatz dazu ist meine größte Blende f 3,1, was "nicht dem Standard entspricht", weshalb ich daran interessiert bin, eine "unendlich variable" f-Stopp-Tabelle zu entwerfen. Das Bild zeigt die Ergebnisse / den Stil - und auch die 'Text'-Formel, die in den Zellen L7 bis Q12 verwendet wird (für diejenigen, die die Tabelle möglicherweise weiter erweitern möchten).