Wie erreiche ich den richtigen Fokus beim Fotografieren von Blitzeinschlägen?

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Ich hatte das Glück, in letzter Zeit einige große Gewitter in Colorado fotografieren zu können, bin jedoch auf ein paar Probleme gestoßen. Das erste Problem, auf das ich gestoßen bin, ist der richtige Fokus.

Als Landschaftsfotograf habe ich mich daran gewöhnt, die hyperfocalEinstellung für meine Weitwinkelobjektive zu verwenden, da dies das Erzielen eines guten Fokus für sehr entfernte Bergketten und dergleichen erleichtert. Ich habe angefangen, das Gleiche zu tun, um Blitze zu fotografieren, aber wenn ich mein Objektiv auf die Hyperfokalmarke setze, scheint der Blitz selbst nicht scharf zu sein. Die Landschaft in der Ferne scheint scharf zu sein, aber sonst scheint es ein bisschen zu weit draußen zu sein.

Meistens treten diese Gewitter spät in der Nacht auf, und es ist fast pechschwarz, bis auf das Licht, das vom Blitz selbst ausgeht. Gibt es irgendwelche Tricks, mit denen ich schnell richtig fokussieren kann, um Blitze einzufangen, ohne dass sie wie Ketten aus leuchtend weißen Blasen aussehen? Ich habe einen Versuch unternommen, aber am Ende habe ich viele großartige Aufnahmen verpasst, weil ich mit meiner Kamera herumgespielt habe, um sie richtig scharf zu stellen. Selbst wenn ich etwas unscharf wäre, wünschte ich, ich hätte einige der Aufnahmen bekommen, die ich verpasst hätte.

Blitzfokus http://a.imageshack.us/img412/8115/lightningfocusexample.jpg

Oben ist der beste Grundschlag aus einem Set, das vor ein paar Tagen aufgenommen wurde. Sie können die Unschärfe am besten an den Nicht-Haupt-Streamern erkennen. Dies war ein kleinerer Blitz, der wahrscheinlich weniger als 500 Fuß entfernt war. Der Baum im Vordergrund, der sich wahrscheinlich etwa 1,80 m von der Kamera entfernt befindet, ist ebenfalls etwas unscharf. Ich hatte ursprünglich versucht, mich auf die Landschaft zu konzentrieren, die weit hinter dem hyperfokalen Fokus lag ... zumindest so gut ich konnte, im Dunkeln. Ich habe mehrere Anpassungen nacheinander durch zahlreiche Aufnahmen gemacht, um diese Aufnahme endlich so klar wie sie war zu machen. Ich habe jedoch viele bessere Aufnahmen verpasst, weil ich nicht scharf genug eingestellt war. Wenn es einen schnellen Trick gäbe, um bei Dunkelheit einen korrekten Fokus zu erzielen, würde ich es LIEBEN, davon zu erfahren.

technique focus weather

— jrista
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Dies ist sehr spekulativ, da ich mit dem Objektiv nicht vertraut bin, aber das Beispiel könnte beinahe Bewegungsunschärfe sein, die sich nach unten und links bewegt. Rein unscharf, würde ich erwarten, dass die Schraube oben rechts eine gleichmäßige Helligkeit aufweist. es scheint auf der rechten Seite viel heller zu sein. Die linke Schraube ist nicht so offensichtlich, scheint es aber auch nicht auszuschließen. Könnte leicht die Linse sein; Wie gesagt, nur Spekulation.

— Ex-

Ich bin damit einverstanden, dass Teile des Bildes wie Bewegungsunschärfe aussehen, andererseits neige ich dazu zu denken, dass die "Blasen" nicht wirklich charakteristisch für Bewegungsunschärfe sind. Vielleicht kannst du noch ein paar Beispiele posten, aus denen hervorgeht, um welche Teile des gesamten Frames es sich handelt.

— Karel

Meine Stimme geht für Sensorblutung. Der Blitz ist weitaus heller als das Sensormaximum für nahezu jeden Sensor, jede Blende und Belichtung. Ein neutraler Dichtefilter könnte helfen.

— msw

Wie könnte das erklären, dass die deutlich nicht gesättigten kleineren Äste ebenfalls unscharf sind?

— Karel

Ich denke, die Zweige des Baumes sind OOF, weil sie sich im Wind bewegten. Karel erwähnte die Tatsache, dass das "Unendlichkeits" -Zeichen nicht immer genau ist, und ich habe einige Tests durchgeführt. Ich denke, die logischste Erklärung hier ist einfach, dass ich nicht richtig fokussiert war ... und ich war zu sehr nach vorne fokussiert, so dass der Hintergrund unscharf blieb. Ich bin immer wieder über diese Einstellung hinweggegangen, und das einzige, was das Aussehen des Blitzes erklärt, ist schlicht und einfach mangelnde Schärfe. Das Verwackeln der Kamera würde anders aussehen. Der Clip oben ist vom Totpunkt einer EF 16-35mm USM L II.

— jrista

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Ich schreibe einige der Ideen auf, die hier und da verstreut sind:

Hängen Sie etwas Schweres unter Ihr Stativ, um das Verwackeln durch Wind (und möglicherweise durch Stoßwellen) zu minimieren
Überprüfen Sie, ob Sie Ihrer Fokussierungsskala für die manuelle Fokussierung vertrauen können ( siehe meinen Kommentar unter der Antwort von Guffa ).
Stellen Sie die Blende so weit wie möglich ein (Sie möchten wahrscheinlich die 30-Sekunden-AE-Grenze einhalten, damit sie möglicherweise nicht angewendet werden kann).
Wenn möglich prüfen , ob etwas im Fokus in Ihrem Bild zu verstehen , wo der Fokus eingestellt wurde. Es ist wirklich einfach, den Fokus zu verlieren, indem Sie versehentlich den Fokusring berühren (entschuldigen Sie, wenn es zu offensichtlich klingt, ich habe nur mehr Aufnahmen verloren, die ich auf diese Weise selbst gerne hätte).

— Karel
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Danke für die Tipps. Ich habe einige Tests durchgeführt und bin mir ziemlich sicher, dass meine Fokussierungsskala von der Brennweite abhängt, wie Sie bei Ihrer 70-200 erwähnt haben. Wenn ich es richtig an die "Unendlichkeits" -Marke stelle, scheint es nie wirklich scharf zu sein. Bei 16 mm muss ich ein wenig überholen, und bei 35 mm kommt es näher, aber es scheint immer noch nicht richtig zu sein. Es scheint auch davon abzuhängen, wie weit das Thema wirklich entfernt ist. Es war wahrscheinlich eine Kombination von Dingen, aber höchstwahrscheinlich nur ein falscher Fokus. Vielen Dank!

— jrista

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Versuchen Sie nicht, den Autofokus zu aktivieren. Wechseln Sie zur manuellen Einstellung, stellen Sie den Hyperfokus ein und schließen Sie die Blende auf etwa 5,6. Dadurch erhalten Sie eine wirklich große Schärfentiefe für die meisten Objektive, die Sie für Blitzkurzschlüsse verwenden würden.

Ich vermute, dass die Blitze nicht unscharf sind. Sie sind verschwommen, weil die Kamera verwackelt.

— egorFiNE
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All meine Fokussierung erfolgt manuell, wenn ich solche Dinge fotografiere. Ich verwende auch ein Stativ, eine Kabelfernauslösung und eine Spiegelverriegelung, sodass ich nicht der Meinung bin, dass Verwacklungen der Kamera das Problem sind. Ich habe eine größere Blende verwendet (3,5 oder 4). Ich werde eine engere Blende ausprobieren und prüfen, ob der größere DOF hilft.

— jrista

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Ein Gedanke kommt auf: Mein ganzes Haus zittert während eines großen Sturms. Vielleicht ist es nicht die Kamera, sondern die Sache, die sie hochhält?

— Ex-

@matt: Weißt du, ich frage mich, ob das vielleicht das ist, was es ist. Die letzten paar Stürme, der Blitz war direkt auf mir und ich konnte die Stoßwellen spüren . Ich hatte auch den Gedanken, dass die Gegenstände im Vordergrund wahrscheinlich durch den Wind verschwommen sind, da alle unsere jüngsten Stürme sehr windig waren.

— jrista

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Apropos Wind - ich musste mich mit starkem Wind am Stativ festhalten, natürlich sind die Ergebnisse nicht von höchster Qualität, aber zumindest brauchbar und weitaus besser als wenn ich das Stativ nicht festhalte. Der normale Ansatz ist, etwas Schweres unter Ihr Stativ zu hängen. Ich bin in dieser Situation gelandet , nur weil ich schlecht geplant habe.

— Karel

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Das Argument gegen Windbeben ist die Tatsache, dass der Blitz sehr kurz ist.

— Karel

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Ich machte ein Shooting mit einem Fotografen, der sich auf Stürme konzentriert, und seine Techniken beinhalteten die folgenden Ideen:

Gegenintuition für Ihre Blende. Verwenden Sie eine schmale Blende (sogar 1: 22), um Blitzschläge zu vermeiden, da die Fokussierung kein Problem darstellt.
Entfernte Aufnahmen können die Blende sogar auf 1: 2,8 erhöhen, da der Aktivitätsbereich eng (weit) ist und DOF im Dunkeln kein Problem darstellt.
Halten Sie ISO (und Rauschen) niedrig. Blitz ist kontrastreich.
Verwenden Sie die Aufnahmetechniken "weicher Wasserfall" und "Lichtmalerei", um Umgebungslicht zu erzeugen und Blitzmuster hervorzuheben, die die wichtigsten singulären Ereignisse hervorheben (und im Idealfall nicht überfluten).
Wie oben, aber betont; Langzeitbelichtungen (think bulb mode) sind nützlicher als eine CF-Karte voller menschlicher Versuche, ein Milliardstel einer Sekunde Naturereignisse zu erfassen.
Auch leichte reaktive Trigger sind möglich.
Stelle dich nicht irgendwo hin, wo du zappen könntest.
Das Fotografieren bei Tageslicht ist am schwierigsten, wohingegen die Nachtzeit den Beleuchtungskontrast, einzelne Inhaltsmerkmale (Blitz, nicht Landschaft) und die Verwendung von Langzeitbelichtungen nutzen kann (ohne dass ND-Filter hochgefahren werden müssen).

— ddri
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Bewegt sich der Kanal etwas zwischen den Schrauben? Die Beleuchtung besteht in der Regel aus mehreren Blitzen. Wenn sie sich also nicht genau an derselben Stelle befinden, kann sie unscharf erscheinen. Es gibt auch den Anführer, der nicht sehr klug ist, aber vielleicht wirkt sich das auf die Dinge aus.

Könnte auch blühen. Der Blitz ist sehr hell (viel heißer als die Sonnenoberfläche).

Vergewissern Sie sich, dass sich das Zeug vor und hinter dem Blitz im Fokus befindet. Wenn ja, bedeutet das, dass Fokus nicht Ihr Problem ist.

— Reid
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Ich denke, der Vordergrund war scharf, aber wenn ich darüber nachdenke, waren die beiden Stürme, die ich in letzter Zeit zu fotografieren versucht habe, sehr windig. Matt hatte die interessante Idee, dass die Stoßwellen von den Nahkampfangriffen auch die Stabilität meines Stativs beeinflusst haben könnten, und da ich die Stoßwellen selbst fühlen konnte, scheint es sicherlich plausibel.

— jrista

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Am besten stellen Sie den Fokus auf unendlich.

— Defekter Link
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Bei Einstellung auf unendlich (hyperfokal) ist die Landschaft im Hintergrund (was Sie davon sehen können) im Fokus. Der nähere Blitz ist nicht scharf.

— jrista

@jrista Welche Linse / Blende? Sie erwähnen oben wides, und wenn ja, würde ich hyperfokale Abstände in der 10-Meter-Weite erwarten. Du bist hoffentlich nicht so nah am Blitz.

— Ex-ms

Ich verwende derzeit meine Canon EF 16-35 mm 1: 2,8 L II, habe es jedoch einige Male mit meiner Canon EF 100 mm 1: 2,8 Macro versucht (ohne viel Glück) Es ist unterschiedlich, aber ich war ziemlich nah dran. Wir hatten erst vor ein paar Tagen einen massiven Sturm über meinem Haus, und ein Blitz, der so nah war, dass er mich fast umgehauen hätte, und der so laut war, dass meine Ohren etwa 5 Minuten lang klingelten. Ich saß auf meiner Veranda, als das passierte ... es war ziemlich unerwartet. Die meisten Bodenangriffe waren wahrscheinlich über 150 Fuß entfernt, aber nicht wirklich furchtbar weit, sehr laut ... Ich lebe anscheinend an einem Hotspot.

— jrista

Oh, in Bezug auf die tatsächliche Blende denke ich, dass sie ziemlich weit offen war. Die letzten paar Male waren ziemlich intensiv, da die Stürme buchstäblich über mir lagen und ich die meiste Zeit damit verbrachte, mich anständig zu konzentrieren. Ich glaube, ich habe der Blende nicht wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber die wenigen Aufnahmen, die ich gemacht habe, scheinen zwischen 1: 2,8 und 4: 4 zu liegen.

— jrista

@ jrista - sehr seltsam. Die 100mm wären definitiv sehr knifflig; hyperfokale Entfernung von 100 Fuß bei f / 4. Aber bei 35 mm, auch bei weit geöffnetem Fenster, würde ich erwarten, dass es ziemlich gut funktioniert, und 16 mm würden die Situation nur verbessern.

— Ex-

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Dieses Bild sieht für mich BEIDE erschüttert (wenn auch sehr leicht) und unscharf aus.

Um dies zu überprüfen, schlage ich vor, dass Sie dies tun. Stellen Sie an einem sonnigen Tag Ihr Objektiv auf MF, stellen Sie es auf Hyperfokus und schießen Sie einen Baum über die Straße. Oder vielleicht sogar eine lange Straße mit klaren Fahrbahnmarkierungen.

Schauen Sie sich die Ergebnisse an. Suchen Sie den Fokuspunkt. Stellen Sie das Objektiv ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie den REALEN Hyperfokalpunkt in Ihrem Objektiv gefunden haben. Sollte nicht länger als ein paar Minuten dauern.

— egorFiNE
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Sie können dies auf die gleiche Weise tun wie bei einem Feuerwerk. Verwenden Sie eine sehr große Blende für eine lange Belichtung, sagen Sie also f18-22. Dies wird den gesamten Strike in den Fokus rücken. Sie sollten auch eine niedrige ISO von 100-200 haben

Nehmen Sie eine Belichtung von 30 Sekunden auf, lösen Sie den Auslöser aus und lassen Sie ein schwarzes Stück der Karte über dem Objektiv, während die Blitzeinschläge die Karte entfernen und beim Ausblenden wieder einrasten. Dadurch wird das Verwackeln der Kamera beim Öffnen und Schließen des Verschlusses gestoppt.

Sie sollten den Sucher auch mit einem Stück schwarzem Klebeband abdecken, damit kein unerwünschtes Licht auf den Sensor gelangt, während der Verschluss geöffnet ist.

— Graeme Hutchison
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