Sie müssen Ihre Kamera aktualisieren, wenn und nur dann, wenn Sie eine Kamera benötigen, die insbesondere etwas kann, was Ihre aktuelle Kamera nicht kann. Dies gilt nicht nur für Ihr Kameragehäuse, sondern auch für Ihre Objektive und anderes Zubehör, das Sie möglicherweise benötigen, um ein gewünschtes Foto zu erstellen.
Die spezifischen Gründe für das Aufrüsten eines Kameragehäuses können so unterschiedlich sein wie die verschiedenen Fotos, die man aufnehmen möchte. Hier sind nur einige davon.
- Möglicherweise benötigen Sie einen schnelleren und genaueren Autofokus, um sich schnell bewegende Motive gleichmäßiger zu erfassen.
- Möglicherweise benötigen Sie eine Kamera mit direkteren Bedienelementen, mit denen Sie die Einstellungen schnell ändern können, ohne den Blick vom Sucher abwenden zu müssen, um auf sich schnell ändernde Aufnahmebedingungen zu reagieren.
- Möglicherweise benötigen Sie eine Kamera, die Serienbilder mit einer schnelleren Bildrate und für einen längeren Zeitraum aufnimmt, um die Abdeckung durch eine Abfolge von Ereignissen aufrechtzuerhalten, die Sie von Anfang bis Ende aufzeichnen möchten.
- Möglicherweise benötigen Sie die Fähigkeit, einige grundlegende Bearbeitungen in der Kamera vorzunehmen und möglicherweise sogar einige RAW-Dateien in JPEG zu konvertieren, damit Sie zeitkritische Bilder schneller an ihr Ziel verschieben können.
- Vielleicht brauchen Sie eine Kamera, die raueren Bedingungen standhält, ohne von ihnen beschädigt zu werden. Oder eine Kamera, die häufiger und intensiver genutzt werden kann und länger hält.
- Möglicherweise möchten Sie Fotos erstellen, die in größeren Formaten angezeigt werden können und einen Sensor mit höherer Auflösung erfordern.
- Vielleicht wünschen Sie sich eine geringere Schärfentiefe, als dies bei der Sensorgröße Ihrer aktuellen Kamera praktisch ist, selbst bei schnellen Objektiven mit einer Blendenöffnung von 1: 2, 1: 1,8 oder sogar 1: 1,4 und 1: 1,2. Vorausgesetzt, Ihre Objektive sind mit dem größeren Format kompatibel, bietet ein größerer Sensor allen die Möglichkeit eines flacheren DoF.
- Möglicherweise benötigen Sie ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis für Situationen mit extrem schlechten Lichtverhältnissen. Verbesserungen in der Rauschunterdrückung und Nachbearbeitung können Sie nur so weit bringen. Und welche Techniken Sie auch lernen, die mit einem niedrigeren / älteren / kleineren Sensormodell gut funktionieren, funktionieren mit einem neueren / besseren / größeren Sensormodell umso besser.
Bis Sie artikulieren können genau das, was Sie fotografisch , dass Ihre aktuellen Körper oder anderer Gang tun wollen Sie nicht erlauben , tun Sie noch keine benötigen ein Upgrade. Es ist sogar besser, wenn Sie genau artikulieren können, wie Sie erwarten, dass die neuere Kamera es Ihnen ermöglicht, das zu erreichen, was Ihre aktuelle Kamera nicht kann. Es ist in Ordnung, wenn Sie ein Upgrade durchführen möchten , ohne es sich leisten zu müssen, aber erwarten Sie nicht, dass das Wechseln der Ausrüstung zu einer deutlichen Verbesserung Ihrer Bilder führt, bis Sie tatsächlich das benötigen, was die neuere Ausrüstung bieten wird. Denn solange Ihre Fähigkeiten und Ihr Sehvermögen nicht die verbesserten Fähigkeiten der neueren Kamera (oder des Objektivs oder der Beleuchtung usw.) erfordern, können Sie die verbesserten Fähigkeiten der neueren Ausrüstung nicht nutzen.
Hier ist ein Beispiel für dieses Konzept aus meinem letzten Upgrade.
Aufnahmeszenario: Friday Night Lights
Seit einigen Jahren fotografiere ich nachts Highschool-Fußball und Blaskapellen unter künstlichen Stadionlichtern, die bei 120 Hz flackern. Meine normale Aufnahmeanordnung war die Verwendung einer APS-C Canon 7D mit einem 70-200 mm 1: 2,8-Objektiv und einer FF-Kamera mit einem breiteren Objektiv (normalerweise entweder 24-105 mm 1: 4 IS oder 17-40 mm). Aufgrund der Notwendigkeit, kürzere Verschlusszeiten zu verwenden, um die Aufnahme mit dem Teleobjektiv einzufrieren, und der Tatsache, dass die Belichtungszeiten mit Schlitzverschlüssen kürzer sind als die Synchronisationszeit der Kamera, wurden häufig Aufnahmen mit einer guten Schärfe und einem angemessenen Aufnahmezeitpunkt aufgenommen Der genaue Moment, den ich mir gewünscht hatte, der jedoch von den Unterschieden in Farbe und Helligkeit beeinflusst wurde, die sich aus der Variation der Intensität und Farbe der Lichter ergaben, als der Spalt zwischen dem ersten und dem zweiten Verschlussvorhang über den Bildsensor wanderte. Je kürzer die gewählte Verschlusszeit ist, desto schmaler ist der Spalt zwischen den beiden Vorhängen und desto stärker ist die Wirkung der flackernden Lichter. Eine Seite des Rahmens könnte dunkel sein und eine bräunlich aussehende Farbe haben, und die andere Seite könnte viel heller sein und eine kühlere Farbtemperatur haben. Oder der gesamte Rahmen kann dunkel und braun sein (wenn die Verschlusszeit am dunkelsten auf den Lichtern zentriert war) oder zu hell und viel kühler (wenn die Verschlusszeit am hellsten auf den Lichtern zentriert war). Die Nachbearbeitung dieser Bilder war äußerst zeitintensiv und viele ansonsten gute Bilder waren aufgrund des Problems mit flackernden Lichtern unbrauchbar. Eine Seite des Rahmens könnte dunkel sein und eine bräunlich aussehende Farbe haben, und die andere Seite könnte viel heller sein und eine kühlere Farbtemperatur haben. Oder der gesamte Rahmen kann dunkel und braun sein (wenn die Verschlusszeit am dunkelsten auf den Lichtern zentriert war) oder zu hell und viel kühler (wenn die Verschlusszeit am hellsten auf den Lichtern zentriert war). Die Nachbearbeitung dieser Bilder war äußerst zeitintensiv und viele ansonsten gute Bilder waren aufgrund des Problems mit flackernden Lichtern unbrauchbar. Eine Seite des Rahmens könnte dunkel sein und eine bräunlich aussehende Farbe haben, und die andere Seite könnte viel heller und eine kühlere Farbtemperatur haben. Oder der gesamte Rahmen kann dunkel und braun sein (wenn die Verschlusszeit am dunkelsten auf den Lichtern zentriert war) oder zu hell und viel kühler (wenn die Verschlusszeit am hellsten auf den Lichtern zentriert war). Die Nachbearbeitung dieser Bilder war äußerst zeitintensiv und viele ansonsten gute Bilder waren aufgrund des Problems mit flackernden Lichtern unbrauchbar.
Problem: Umgang mit flackernder Stadionbeleuchtung
Ich achte ein wenig auf bevorstehende Produkteinführungen, bin aber weit davon entfernt, von ihnen besessen zu sein. Seit Jahren war das Wort eines bevorstehenden Ersatzes für die 7D auf dem Vormarsch. Als die Canon 7D Mark II offiziell angekündigt wurde, hatte ich wenig Interesse daran, jemals eine andere APS-C-Kamera zu kaufen. Um das überlegene AF-System der FF Canon 5D Mark III im Vergleich zum inkonsistenteren AF-System der 7D zu nutzen, hatte ich begonnen, die 5D3 mit meiner 70-200 und eine ältere 5D2 mit dem breiteren Objektiv viel zu verwenden der Zeit, in der bei Nacht unter Licht fotografiert wird. Dies gab mir eine gleichmäßigere AF-Leistung, brachte aber nichts für das Problem mit flackernden Lichtern. Ich habe auch auf die "zusätzliche Reichweite" der APS-C-Kamera verzichtet, was beim Vergleich der Kostenunterschiede zwischen 70 und 200 mm 1: 2 eine wichtige Rolle spielt.
Dann las ich einen Testbericht über die neuere 7D und ein Wort, das eine neue Funktion beschreibt, die mich vom Bildschirm abhebt: Anti-Flimmern . Natürlich war die erste Frage, die ich stellen wollte, "Funktioniert es wirklich?". Diesem folgte genau meine Frage: "Wie gut ist das neue AF-System, das auf dem gleichen AF-System im Vollbild 1D X und 5D3 basiert, aber aufgrund der Größe des APS-C-Spiegels immer noch die engere Grundlinie aufweist? Nachdem ich einige Monate lang diese beiden Fragen recherchiert und alles Mögliche gelernt hatte, entschloss ich mich, vor Beginn der nächsten Herbstsaison einen 7D Mark II zu erwerben.
Lösung: Canon 7D Mark II mit Flimmerreduzierung
Ich war sehr zufrieden mit dem Upgrade. Die einzige Funktion, für die ich die Kamera gekauft habe, hat zu messbaren Verbesserungen geführt. Einige davon beziehen sich auf die Bildqualität, andere auf die Effizienz, mit der ich Bilder liefern kann. Und das AF-System in der 7D Mark II ist viel besser als das AF-System in meiner ursprünglichen 7D, obwohl es immer noch nicht ganz so gut ist wie das AF-System in meiner 5D Mark III.
- Da die Lichter beim Auslösen des Auslösers am höchsten sind, kann ich je nach den Besonderheiten der Beleuchtung an einem bestimmten Ort tatsächlich 1/2 bis 2/3 bis zu einer vollen Blende schneller aufnehmen und trotzdem die gleichen Belichtungsstufen I erzielen wurde zuvor eingestellt, als ich die Belichtung basierend auf der durchschnittlichen Intensität der Lichter anstatt ihrer Spitze festlegte. In den gleichen Stadien, in denen ich einmal mit 1: 2,8 und 1/500 Sekunde gedreht habe, kann ich jetzt mit 1/800 oder sogar 1/1000 Sekunde bei gleicher Blende und ISO aufnehmen. Oft ist dies der Unterschied zwischen dem Einfrieren der Action und dem Verschwimmen von Füßen / Beinen und Armen / Händen des Athleten.
- Durch Auslösen des Auslösers, wenn die Lichter im Zyklus ihren Höhepunkt erreicht haben, hat jedes in einer Serie aufgenommene Bild die gleiche Helligkeit und Farbe. Auf diese Weise kann ich für die überwiegende Mehrheit der Rohbilder in der Nachbearbeitung den gleichen Weißabgleich und die gleiche Belichtungskorrektur anwenden. Mein Arbeitsablauf wird nicht länger durch die Notwendigkeit eingeschränkt, jedes Bild einzeln farbkorrigieren zu müssen.
- Die Konsistenz zwischen den einzelnen Bildern bedeutet auch, dass JPEG-Bilder, die in der Kamera erzeugt werden, die gleiche Helligkeit und Farbe haben und viel wahrscheinlicher direkt außerhalb der Kamera verwendet werden können (wenn ich die richtige Belichtung einstelle).
- Sowohl bei Rohbildern als auch bei JPEGs weist der gesamte Rahmen eine konsistente Belichtungsstufe und Farbe auf. Spieler auf gegenüberliegenden Seiten des Rahmens, die Trikots für dasselbe Team tragen, sehen tatsächlich so aus, als würden sie dieselbe Farbe tragen!