Die Technik ist in der Regel an "unscharfen" Bildern schuld, die in 99% der Fälle von jemandem stammen, der noch keine Wechselobjektivkameras (ILC) mit nur einem kostengünstigen Kit-Objektiv besitzt.
Das Objektiv ist nicht das Problem. Low-End-Kit-Objektive sind begrenzt, und sie sind billig, und es gibt viel schönere Objektive, aber wie Sie eines verwenden, ist mit größerer Wahrscheinlichkeit der Fehler, als was für ein Glas sich im Objektiv befindet. Die Leute geben dem Objektiv oft die Schuld, weil sie sich mit der Technik auskennen, oder weil es einfacher ist, als zu hinterfragen, ob es ein Mangel an Wissen / Fachwissen ist, und weil es so viele Online-Diskussionen gibt, bei denen die Leute das Low-Kit-Objektiv verunglimpfen. Aber Kit-Objektive sind überraschend gut - vor allem für die Kosten -, wenn Sie wissen, wie man sie verwendet. Alles, was Sie tun müssen, ist einen Blick auf eine Kit Lens-Herausforderung zu werfen , um dies zu erkennen.
Hier sind ein paar Probleme, die Sie lösen müssen, da einige oder alle in Ihre Bilder involviert sein könnten.
Handhaltetechnik
Neun von zehn Fällen, in denen ich jemanden sehe, der mit einem ILC schießt, halten sie es nicht richtig . Wenn Ihre linke Hand um die linke Seite des Objektivs gelegt ist und sich in der Nähe Ihres Motivs befindet, machen Sie es falsch. Sie möchten Ihre linke Hand unter die Linse / den Körper halten, mit der Handfläche nach oben, und Ihren kleinen Finger näher bei sich haben. Mit Daumen und Zeigefinger können Sie in dieser Position noch alle Linsenringe bedienen. Und jetzt ist Ihre linke Hand so gestützt, dass sie das gesamte Gewicht der Kamera / des Objektivs trägt, anstatt dass sich die Kamera gegen Ihre rechte Hand dreht. Dies ist eine weitaus stabilere Einstellung, mit der Sie längere Verschlusszeiten verwenden können.
Aperture Extreme
Blende ist ein Spagat. Einerseits gilt: Je weiter das Objektiv geöffnet ist, desto mehr Licht wird abgegeben, desto niedriger ist die ISO-Einstellung und desto kürzer kann die Verschlusszeit sein. Jedes weit geöffnete Objektiv ist jedoch am schwächsten. Die meisten Objektive arbeiten deutlich besser, wenn sie 1-2 Blendenstufen von weitem geöffnet sind (besonders die EF 50 mm 1: 1,8 II ist daran schuld). Chromatische Aberration, Vignettierung und Weichheit können einfach dadurch verbessert werden, dass das Objektiv nicht bei maximaler Blende verwendet wird. Eine Tonne Ihrer Aufnahmen mit Ihrem 18-55 sind @ 55mm, f / 5.6. Stoppen Sie es auf 1: 8, und Sie werden ein bisschen mehr Schärfe sehen. Und die Verwendung einer zu kleinen Blende - insbesondere bei den heutigen Pixeldichten - kann dazu führen, dass die Beugung die Dinge auch weicher macht. Daher ist es wahrscheinlich nicht gut, Blenden kleiner als 1: 16 zu verwenden, es sei denn, Sie haben einen guten Grund dafür.
Wenn Sie nicht weit auf die Kamera schießen, erhalten Sie mehr Schärfentiefe, was Ihnen wiederum mehr Spielraum bei der Genauigkeit des Autofokus gibt. Ein 50-mm-1: 1,8-II-Wert bei einigen Motivabständen ergibt, wenn er weit geöffnet ist, einen DoF, der in Millimetern gemessen werden kann. Eine leichte Bewegung des Motivs oder der Kamera kann den Fokus beeinträchtigen. Es lohnt sich oft, ein wenig Hintergrundunschärfe für eine bessere Fokussierung auszutauschen.
Fehlfokussierung
Dies ist nicht so häufig eine Ursache für Unschärfe, wie die meisten Leute annehmen; Die erste Annahme, die die meisten Anfänger machen, wenn etwas verschwommen ist, ist, dass es ein Fokusproblem ist. Wenn Sie das Autofokus-System der Kamera übernehmen lassen, ist das Problem, dass die Kamera nicht intelligent genug ist, um das Motiv des Bildes zu erkennen und den Fokus darauf zu richten. Lernen Sie die verschiedenen Autofokus-Modi (wie Gesichtserkennung und Augen-AF) kennen und erfahren Sie, wann Sie sie verwenden müssen, wie Sie Autofokus-Punkte oder -Zonen auswählen, wie Sie die AF-Spur verfolgen und wie Sie die Waffen halb drücken und neu zusammenstellen.
Wenn es sich um eine Fehlfokussierung handelt, überprüfen Sie den Rest des Rahmens, um festzustellen, ob etwas anderes im Fokus war. Bei Ihren Wellenaufnahmen werden Sie feststellen, dass Abschnitte der Wellen scharf und scharf sind, während andere Teile außerhalb Ihrer Schärfentiefe dies nicht tun. Wenn Sie auf eine kleinere Blende (z. B. 1: 11) eingestellt hätten, wäre ein größerer Teil der Welle fokussiert gewesen.
Erwarten Sie auch keine Wunder bei schlechten Lichtverhältnissen. Kameras brauchen mehr Licht, um zu "sehen" als Ihre Augen. Autofokus-Systeme jagen normalerweise bei Dunkelheit. Ihr Blitz kann mehr Licht für die Scharfeinstellung aussenden, oder Sie können Livebild und 10-fache Vergrößerung (wenn Ihre Kamera auf einem Stativ steht) mit manueller Scharfeinstellung verwenden, wenn der Autofokus Sie ausfällt. Achten Sie auf die Autofokus-Bestätigung "grüner Punkt" im Sucher.
Minimale Fokusentfernung
Wenn Sie aus der P & S / Smartphone-Kamerawelt stammen, wissen Sie wahrscheinlich nicht, dass die meisten Objektive nur so nah fokussieren können (deshalb gibt es Makrolinsen). Kleine Sensoren bedeuten gleichermaßen kleinere Objektive mit sehr kurzen Brennweiten, was einem sehr großen DoF entspricht, und sehr guten Nahfokussierungsfähigkeiten. Wenn Sie zu einem APS-C-Sensor aufspringen und Ihre Objektive entsprechend größer werden, wird auch diese minimale Fokusentfernung größer. Der EF-S 18-55 kann sich nicht näher als auf 25 cm konzentrieren. Ihr unscharfes Nahaufnahmeporträt zeigt dies. Sie benötigen ein Makroobjektiv oder die Makromethoden des armen Mannes (Nahaufnahmefilter, Verlängerungsrohre, umgekehrtes Objektiv), um näher zu schießen.
Verschlusszeit zu langsam
Die Verschlusszeit kann sich bei Verwendung eines längeren Objektivs stärker auf Sie auswirken, aber selbst bei IS gibt es immer noch eine Untergrenze, und dies setzt voraus, dass Sie zunächst über eine gute Handhaltetechnik verfügen. Wenn Sie mit einer Hand schießen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihre Füße abstützen oder wann Sie atmen sollen, benötigen Sie eine längere Verschlusszeit. 1 / 30s ist ein typischer Schwellenwert, und es gibt eine Faustregel für 1 / focal_length oder schneller. Einige Leute würden das mit 2 multiplizieren oder auch den Erntefaktor einbringen. Bei 55 mm würde dies bedeuten, dass die Verschlusszeit bei 1/100 s oder schneller liegt. Und das ist mit einem stationären Thema. Bei einem sich bewegenden Motiv ist möglicherweise eine noch höhere Verschlusszeit erforderlich, um die Bewegung "einzufrieren" und Unschärfe zu vermeiden. Wie hoch diese ist, hängt davon ab, wie schnell sich Ihr Motiv bewegt.
Erwägen Sie die Verwendung der physikalischen Stabilisierung auch für sehr lange Verschlusszeiten: Ein Stativ, ein Einbeinstativ oder ein Sitzsack können einen großen Unterschied machen. Bei Makroaufnahmen wird alles vergrößert - Verwacklungsunschärfe oder Motivbewegung inklusive. 1 / focal_length schneidet es möglicherweise nicht, je näher Sie kommen.
Nachbearbeitung & Pixel Peeping
Machen Sie keinen Pixelblick, um die Schärfe zu beurteilen, es sei denn, Sie sind ein Linsentester :). Schauen Sie sich das Bild insgesamt an. Es ist eine große Herausforderung, auf jedem Pixel eines Bildes nach einer perfekten, gestochen scharfen Perfektion zu fragen. Nur sehr wenige Objektive sind für diese Aufgabe geeignet, und sicherlich kein Kit-Objektiv, das mit schlechter Technik weit geöffnet wird.
Beachten Sie auch, dass P & S-Kameras, Smartphone-Apps und die meisten Fotografen die Schärfe / Kontrast / Sättigung eines Bildes durch Verarbeitung verbessern. Erwarten Sie nicht, dass JPEGS-Dateien, die direkt aus der Kamera stammen - es sei denn, Sie haben die Kamera aufgefordert, diese Elemente hinzuzufügen - so scharf / kontrastreich / gesättigt wie Bilder im Internet sind, die mit Sorgfalt und Geschick im RAW-Format aufgenommen und nachbearbeitet wurden .
Siehe auch: Warum kann ich mit meiner neuen DSLR-Kamera keine scharfen Ergebnisse erzielen?