Gilt die Messung von einer DSLR für eine Film-SLR?

Ich fotografiere immer noch gerne mit Filmen (ich benutze eine Nikon F3), aber ich mag das unmittelbare Feedback von Digital. Ich überlege mir, eine gebrauchte DSLR zu kaufen, damit ich bei statischen Motiven den richtigen Rahmen und die richtige Beleuchtung bekomme. Dann würde ich die letzte Aufnahme mit meiner F3 machen. Aber wäre die Messung übertragbar? Wenn die Aufnahme mit 1: 2 auf einer DSLR bei 1/125 perfekt aussieht, funktionieren dieselben Einstellungen auch auf einer Filmkamera?

Anscheinend hat niemand den Reziprozitätsfehler (Schwarzschild-Effekt) beim Messen für Filme erwähnt, und es ist wahrscheinlich das Einzige, worüber sich OP Gedanken machen sollte.

Sie sehen, die Reaktion der digitalen Sensoren wurde aus der Filmreaktion im Bereich von 1/10000 - 1 "entwickelt, die linear auf den Rest des Bereichs angewendet wurde.

Bei Digitalkameras multiplizieren Sie die Belichtungszeit einfach mit zwei, um eine zusätzliche Blende zu erzielen. Dies gilt für jeden Bereich (die meisten Kameras arbeiten mit maximal 30 Zoll, diese Regel gilt jedoch für längere). Die Reaktion ist linear.

In Filmen funktioniert dieser "lineare" Ansatz jedoch nur als Annäherung in einem sehr kleinen Bereich (der zuvor erwähnte Wert von 1/10000 - 1 "). Die Reaktion ist KEINESFALLS linear und hängt stark von dem von Ihnen verwendeten Film ab ( Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern.) Lassen Sie mich dies anhand eines handlichen Diagramms erläutern, das Sie häufig verwenden werden (Es wurde von flickr entfernt, aber ich bewahre eine Kopie in allen meinen USB-Sticks für alle Fälle auf):

Wie Sie sehen, wird es wild, sobald Sie die 1-Sekunden-Marke überschritten haben. Wenn Sie etwas mit Ihrer Digitalkamera messen und feststellen, dass 10 "in Ordnung ist, ist dies in digitaler Hinsicht in Ordnung. Tatsächlich sieht es in jeder Digitalkamera, die Sie in die Hände bekommen, wahrscheinlich in Ordnung aus.

Wenn Sie versuchen, dieses Foto mit denselben Parametern auf Film aufzunehmen, wird es aussehen ... Nun, sehr schlecht. Wenn Sie zum Beispiel Tri-X aufnehmen (Warum sollten Sie mit etwas anderem aufnehmen?), Müssen Sie zu dieser Zeit 2 + 1/3 Stufen hinzufügen, um die gleiche Belichtung zu erzielen. Das heißt, 10 "* 2 * 2 (40 Sekunden) +1/3, was ungefähr 50 Sekunden ergibt.

Sie können sehen, wie unterschiedlich die Zeiten für weniger lange Belichtungen sein können. Ich werde nicht durchgehen, warum dies passiert, Sie haben so ziemlich überall eine Menge Informationen darüber (Jedes ernsthafte Buch über Filme wird darüber berichten, ich empfehle immer die Ansel Adams-Trilogie für alles, was mit dem Film zu tun hat).

Das gleiche passiert, wenn Sie schneller als 1/10000 schießen. Der Film verhält sich nicht linear und Sie sollten diesen Effekt korrigieren.

Davon abgesehen ist das Messen von Filmen dasselbe wie das Messen von digitalen Filmen, und Sie erhalten dieselben Effekte, wenn Sie dieselben Parameter ändern (Schärfentiefe, Bewegungsunschärfe usw.), mit der einzigen Ausnahme, dass Sie beim Messen mehr Körnung anstelle von digitalem Rauschen erhalten Film schieben oder mit vernünftigen Emulsionen fotografieren.

In sehr guter Näherung: Ja, vorausgesetzt, Sie haben das Offensichtliche getan und Ihre DSLR-ISO auf die von Ihnen verwendete Filmempfindlichkeit eingestellt. Die Definition von "ISO" ist für Film und für Digital gleich.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Sie möglicherweise nicht genau die gleiche Belichtung zwischen Digital- und Film-Setup erhalten:

• ISO 200 (oder was auch immer Sie verwenden) ist für die Digital- und Filmeinstellungen möglicherweise nicht genau gleich. Ich glaube, die ISO-Spezifikation lässt einen Spielraum von 1/6 Stopp zu. Dies ist jedoch wahrscheinlich gut genug.
• Bei der Belichtung interessieren Sie sich eigentlich nicht für Blendenwerte, sondern für Blendenwerte , die berücksichtigen, wie viel Licht durch die Glaselemente in der Linse übertragen wird. Wenn Sie nicht dasselbe Objektiv für beide Konfigurationen verwenden, besteht möglicherweise ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Objektiven. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies von Bedeutung ist, es sei denn, Sie haben in einem Setup ein seltsames Objektiv, aber nicht in dem anderen.

Beachten Sie, dass das oben Gesagte nur für "normale" Verschlusszeiten gilt. Wenn Sie etwa eine Sekunde überschreiten, wird der Schwarzchild-Effekt angewendet, und Sie werden eine große Abweichung zwischen den Digital- und Filmantworten feststellen. Ausführliche Informationen finden Sie in Achifaifas exzellenter Antwort Erläuterung.

Zum Schluss noch ein Hinweis zu den Sensorgrößen: Wenn Sie von Ihrer DSLR lediglich die Funktion eines "Super Light Meters" für Ihr Setup erwarten, spielt es keine Rolle, welchen Sensor Sie verwenden. Wenn Sie jedoch andere Aspekte der Komposition überprüfen möchten (Schärfentiefe usw.), müssen Sie eine DSLR mit dem gleichen Größensensor wie Ihre Filmkamera verwenden (dh Vollbild in Ihrem Fall - das schiebt Ihre deutlich kosten). Wenn Sie nur nach einem "Super Light Meter" suchen, brauchen Sie möglicherweise überhaupt keine DSLR und könnten mit nur einer Kompaktkamera davonkommen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Antwort von jrista (und den Kommentaren).

Also, absolut kannst du das machen. In gewisser Hinsicht schlagen Sie einen ähnlichen Ansatz vor wie bei den alten professionellen Aufnahmen im Polaroid- und Mittelformat. Grundsätzlich würde der Fotograf eine Polaroidaufnahme machen, um Licht, Schatten und die allgemeine Szene zu bestätigen, bevor er mit der großen Kamera aufnimmt. Es ist immer teurer, in die Dunkelkammer zurückzukehren und festzustellen, dass Sie nicht das haben, was Sie brauchen.

Übersetzen Sie das vorwärts und Film ist seltener und teurer geworden, um zu entwickeln. Die Digitalkamera liefert die gleiche sofortige Rückmeldung von Informationen wie Polaroid und liefert sogar Histogramme und andere Szeneninformationen, die Polaroid nicht liefern kann. Die Einstellungen sollten gleich oder sehr ähnlich sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass die ISO-Einstellung der Digitalkamera analog zu ISO auf Film ist, jedoch nicht exakt gleich ist. Mit anderen Worten, es könnte ein Bruchteil eines Zwischenstopps sein.

Der Gotcha? Ich vermute, dass Sie sich immer mehr in Richtung Digital bewegen. Sie können Dinge auf ISO-Ebenen tun, die der Film einfach nicht mehr berühren kann.

Ja, Sie können eine Digitalkamera verwenden, um Testaufnahmen zu machen, ähnlich wie die Profis, die Polaroid-Rücken für viele Jahre verwendet haben. Denken Sie daran, dass sowohl Film als auch Digital einen gewissen Spielraum in Bezug auf ISO haben. Viele Digitalkameras können eine halbe Blende oder weniger empfindlich sein als für eine bestimmte ISO-Einstellung angegeben. Eines der Dinge, die DxO Mark testet, ist die tatsächliche Empfindlichkeit für jeden vollständigen ISO-Stopp. Hier ist ein Link für die Nikon D610 und Canon 6D (Sie müssen auf Messungen -> ISO-Empfindlichkeit klickenum den Vergleich zu sehen). Unterschiedliche Filme weichen auch geringfügig von der genauen ISO ab, mit der sie bewertet wurden. Möglicherweise stoßen Sie auf einen Fall, in dem sowohl Film als auch Digital in derselben Richtung um den gleichen Betrag variieren und daher fast gleich empfindlich sind, oder Sie finden eine Kombination, in der der Film empfindlicher und die Digitalkamera weniger empfindlich und windempfindlich ist mit Differenzen, die sich addieren. Ab ca. 1 Sekunde Belichtungszeit muss der Schwarzschild-Effekt für den Film berücksichtigt werden. Dies kann sich erheblich auf die Belichtungszeiten auswirken und ist je nach Film unterschiedlich.

Sie können in der Tat eine DSLR verwenden, um Ihre Filmfotografiekenntnisse zu verbessern. Zumindest können Sie die DSLR verwenden, um zu messen und zu bestimmen, wie Ihre Belichtungseinstellungen und ISO-Werte sein müssen, vorausgesetzt, Sie verwenden ein identisches Objektiv.

Wenn Sie eine Spiegelreflexkamera verwenden, handelt es sich wahrscheinlich um ein 35-mm-Format. Die meisten DSLR-Kameras sind heutzutage APS-C- oder zugeschnittene Bilder. Anstelle von 36 x 24 mm ist der Sensor eines beschnittenen Sensors etwa 23 x 15 mm groß. Cropped-Frame-DSLRs sind billiger und oft unter der 1000-Dollar-Marke, aber sie werden Ihnen wahrscheinlich nicht so helfen, wie Sie es brauchen würden.

Um sicherzustellen, dass Sie die einfachste Zeit haben, Ihr Ziel zu erreichen, eine DSLR zu verwenden, um eine korrekte Belichtung für eine 35-mm-Spiegelreflexkamera zu erzielen, sollten Sie sich eine DSLR mit Vollformat zulegen. Dies ist auf eine Reihe grundlegender Unterschiede zwischen FF- und APS-C-Kameras (Cropped Sensor) zurückzuführen. Die endgültigen Ergebnisse in Bezug auf Belichtung, Rauschen, Dynamikbereich (zum größten Teil ... einige wichtige Unterschiede zwischen Film und Digital, insgesamt sollten sie keine Rolle spielen) und Komposition erfordern bei FF / 35-mm-Filmen andere Einstellungen als auf APS-C. Die folgenden zwei Kameras und Belichtungen führen zu identischen Ergebnissen:

• FF, 135 mm, f / 8, 1/100 s, ISO 400
• APS-C, 85 mm, f / 5, 1/100 s, ISO 250

Folgendes führt trotz identischer Belichtung NICHT zu identischen Ergebnissen:

• FF, 135 mm, f / 8, 1/100 s, ISO 400
• APS-C, 135 mm 1: 8, 1/100 s, ISO 400

Dies wird auch nicht:

• FF, 135 mm, f / 8, 1/100 s, ISO 400
• FF, 85 mm, f / 8, 1/100 s, ISO 400

Der Hauptunterschied liegt in der Rahmung, Bewegungsunschärfe und Schärfentiefe. Um mit APS-C ein identisches Bild wie mit FF zu erzeugen, müssen Sie die Brennweite verringern, um dem Zuschneidefaktor entgegenzuwirken, und eine größere Blende verwenden, um die gleiche Schärfentiefe zu erzielen. Dies erfordert eine Reduzierung der ISO, da Sie den Shutter-Seed nicht ändern können, da dies zu unterschiedlichen Motivunschärfen führen kann.

Dies setzt auch voraus, dass Sie die Option haben, die entsprechende Brennweite entweder am FF oder am APS-C zu verwenden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie eine APS-C DSLR verwenden, um zu lernen, wie Sie mit einem 135-mm-Objektiv richtig belichten, benötigen Sie ein 200-mm-Objektiv für Ihre FF SLR, um den gleichen Bildausschnitt zu erzielen. Dies erfordert entweder eine sehr große Auswahl an Objektiven, um Ihre Ziele zu erreichen, um sicherzustellen, dass Sie sowohl bei APS-C als auch bei FF die erforderlichen Brennweiten haben und bereit sind, die Objektive bei Bedarf auszutauschen gleiche Linse zwischen ihm und dem Film SLR.

Es ist sicherlich möglich, die Belichtungseinstellungen zwischen FF und APS-C zu konvertieren. Da Sie jedoch eine DSLR verwenden möchten, um den Umgang mit einer 35-mm-Spiegelreflexkamera zu erlernen, ist eine FF-DSLR das beste Werkzeug für diesen Job APS-C (beschnitten) DSLR.

Nikon bietet derzeit die D610 an, eine preisgünstige DSLR-Vollformat-Kamera, die wahrscheinlich Ihren Anforderungen entspricht. Wenn der Preis keine Rolle spielt, können Sie in den D800 schauen, der dem D610 mit einem Sensor mit höherer Auflösung und professionelleren Funktionen ähnelt. Beide Kameras bieten einen AUSSERGEWÖHNLICHEN Dynamikbereich bei niedrigem ISO-Wert und mehr Auflösungsvermögen als alle anderen Kameras ihrer Klasse. Als Nikon sollten sie auch mit all Ihren Objektiven funktionieren (obwohl es dort sicherlich einige Einschränkungen gibt, hat die F-Fassung eine lange und abwechslungsreiche Geschichte.)

Ich denke, DSLR funktioniert genauso gut wie ein unabhängiger Belichtungsmesser. Ich überprüfe gerade meinen Df (mittenbetonter Modus) gegen einen Minolta x-570. Die Ergebnisse sind die gleichen. Df sagt 1/25 und X-570 sagt zwischen 1 / 15-1 / 30s unter derselben ISO, derselben Blende an derselben Szene. Ich glaube, Sie können auch APSC-Kamera verwenden. Die Sensorgröße sollte nicht die empfohlene Erfahrung beeinträchtigen.

Das einzige, was ich als unerklärlich empfunden habe, sind Smartphone-Apps. Sie sind 2-3 Blenden unterbelichtet. Ich muss herausfinden, ob ich etwas verpasst habe.

Die obige Tabelle in dem am meisten "geliebten" Beitrag (was nett ist) zeigt nur, dass Sie Ihre Ausrüstung (sowie Ihren Film) kennen müssen. Ein Messgerät weiß nicht, welchen Film Sie verwenden. Ich nehme an, die Studiengebühren müssen bezahlt werden. Es gibt immer eine Lernkurve.

Hinweis: Diese Antwort wurde ursprünglich geschrieben, um eine andere ähnliche Frage zu beantworten. Alle Informationen in der Antwort gelten auch direkt für diese.

Selbst in der Theorie gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie digitale Sensoren und Filme Licht aufzeichnen, was ISO-Werte nur annähernd macht. Diese Unterschiede sind jedoch in der Regel relativ gering, und theoretisch sollte die Belichtung mehr oder weniger gleich sein, wenn Sie dieselbe ISO, Blende und Verschlusszeit verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: Warum sind diese Filmfotos heller als gleichzeitig mit denselben Einstellungen aufgenommene Digitalfotos?

In der Praxis gibt es noch größere Unterschiede, die sich auf jede dieser Grundkomponenten der Exposition auswirken können.

ISO: Da Digitalsensoren linear auf unterschiedliche Helligkeitsstufen von Licht reagieren und Filme logarithmischer reagieren, ist der Vergleich eines ISO-Werts für einen bestimmten Digitalsensor und eines ISO-Werts für einen bestimmten Film nur ungefähr. Dieser Wert ist normalerweise in den Mitteltönen am nächsten, variiert jedoch stärker in den Lichtern und Schatten.

Kombinieren Sie das mit Kameras, die intern andere ISO-Werte verwenden, als sie in den Einstellungen angegeben sind. Dies geschieht normalerweise speziell, um die Hervorhebungsdetails in den gesammelten Rohbilddaten beizubehalten.

Daher wird bei Digitalkameras die tatsächliche ISO-Empfindlichkeit für eine bestimmte Einstellung in der Regel aufgerundet. Andererseits neigen Filmhersteller dazu, die Empfindlichkeit ihrer Filme auf den nächstgelegenen "Standard" -Wert abzurunden.

Bei Belichtungen für Filme, die länger als 1 Sekunde dauern , muss der Schwarzschild-Effekt , der manchmal als Reziprozitätsfehler bezeichnet wird, berücksichtigt werden. Die Empfindlichkeit von Filmen bei längeren Belichtungszeiten ist nicht linear. Dies muss normalerweise berücksichtigt werden, wenn der Film länger als eine Sekunde belichtet wird. Dies kann sich erheblich auf die Belichtungszeiten auswirken und ist je nach Film unterschiedlich. Der Hersteller Ihres Films sollte Auskunft darüber geben können, wie viel Ausgleich für längere Belichtungszeiten erforderlich ist.

Blende (Av): Verschiedene Objektive mit demselben Blendenwert sind möglicherweise nicht gleich hell. Dies ist teilweise auf Unterschiede im Transmissionsverlust durch die verschiedenen Elemente jeder Linse zurückzuführen. Bei maximaler Blende ist dies jedoch auch darauf zurückzuführen, dass die Werte der einzelnen Objektive auf die nächste oder (normalerweise) nächstgrößere Standard-Blendenzahl gerundet sind.

Die Unterschiede aufgrund von Übertragungsverlusten werden über den gesamten Bereich der Blendeneinstellungen übertragen. Die Unterschiede zwischen der angegebenen und der tatsächlichen Blende bei weit geöffneter Blende spiegeln sich in der Regel auch in aufeinanderfolgenden Blendeneinstellungen wider, um die Unterschiede in den Blendenstufen zwischen der maximalen Blendeneinstellung und den anderen Einstellungen beizubehalten. Manchmal ist die tatsächliche Blendenzahl in Bezug auf den tatsächlichen Durchmesser der Eintrittspupille in Bezug auf die Brennweite des Objektivs umso "ehrlicher", je weiter man sich von der maximalen Blende entfernt. Übrigens werden die Brennweiten auch angenähert und in der günstigsten Richtung auf die nächste "Standard" -Nummer gerundet!

Hier sind die tatsächlichen Transmissionsmessungen für drei verschiedene Canon "L" -Objektive mit einer maximalen Blende von "f / 4". Selbst wenn die jeweiligen Objektive mit derselben Kamera verwendet werden, müssen die Belichtungswerte geringfügig angepasst werden, um die gleiche Belichtungshelligkeit zu erzielen.

Das EF 24-70 mm 1: 4 ist im Wesentlichen ein "ehrliches" 1: 4-Objektiv in seinem gesamten Zoombereich. Die EF 17-40 mm 1: 4 ist um ein Drittel langsamer bei 1: 4,4 und die EF 24-105 mm 1: 4 ist um zwei Drittel langsamer bei 1: 5,1.

Verschlusszeit (Tv): Wie bei den beiden anderen Grundkomponenten der Belichtung handelt es sich bei den Verschlusszeiten nur um ungefähre Angaben. Sogar die Nummern, die wir ihnen zuweisen, sind auf einfach zu verwendende Werte gerundet .

Von ISO, Av und Tv ist letzteres normalerweise auf Digital- und Filmplattformen am konsistentesten, wenn die Kamera über einen elektrisch gesteuerten physischen Verschluss oder einen rein elektronischen Verschluss verfügt. Wenn die Filmkamera über einen mechanisch gesteuerten Schlitzverschluss oder einen Irisverschluss verfügt, sind alle Wetten deaktiviert.