Wie man Farben in der Milchstraße hat?

Viele Fotos von Milky-way zeigen es in schönen Farben, anstatt nur das Schwarz des Himmels und das Weiß der Sterne. Ist der Schlüssel zu diesen Farben bei der Aufnahme des Bildes oder bei der Nachbearbeitung oder beidem? Oder mache ich es nur zu einer falschen Jahreszeit, wenn der sichtbare Teil der Milchstraße einfach keine Farbe zeigt?

Hier ist ein Beispielfoto, wie die Milchstraße im September in Finnland aussieht:

APS-C-Sensorkamera, 18 mm, 30 Sek., 1: 3,5, ISO 3200 - aufgenommen in pechschwarzer Dunkelheit der finnischen Landschaft, weit weg von jeglichen Stadtlichtern, zu einer Zeit, als der Mond noch unter dem sichtbaren Horizont stand.

Was ich erreichen möchte, ist so etwas wie das Foto in Viveks Antwort auf Wie fange ich die Milchstraße ein?

Ich habe gerade einen kabellosen Auslöser für längere Belichtungszeiten gekauft und plane den Bau einer Nachführhalterung für das Scheunentor. Aber ist eine längere Belichtung der Trick, oder was ist das?

Die überwiegende Mehrheit der Nachthimmelfotos wurde nachträglich verstärkt, um ihre Helligkeit zu erreichen. Dies gilt eher für Kameras mit kleineren Sensoren als für Kameras mit größeren Sensoren. Aber im Allgemeinen müssen Sie die Belichtung erhöhen, um eines dieser schönen, hellen Einzelbilder zu erhalten, selbst wenn Sie den Nachthimmel mit ISO 3200 aufnehmen Milchstraße Aufnahmen.

Es gibt einige Möglichkeiten, die Helligkeit Ihrer Nachthimmelaufnahmen zu erhöhen.

Haben Sie in erster Linie keine Angst, ISO voranzutreiben. Ich besitze eine Canon 7D, die bei hohen ISO-Werten nicht besonders gut ist, und ich verwende normalerweise ISO 1600 und 3200 für meinen Nachthimmel. Wenn Sie ISO 100, 200 oder 400 verwenden, ist dies zu niedrig (es sei denn, Sie verwenden auch ein 1: 1,4-Objektiv oder ein schnelleres Objektiv, und selbst dann würde ich immer noch mindestens ISO 1600 empfehlen!)

Zweitens , finden die dunkelsten Himmel nur irgend möglich . Dies kann insbesondere in dicht besiedelten Gebieten oft schwierig sein. Zum Beispiel ist fast die gesamte östliche Hälfte der Vereinigten Staaten von Lichtverschmutzung durchzogen , wie diese Ansicht von Dark Sky Finder zeigt . Auf dieser Karte sind Blau und Grün für die Fotografie am Nachthimmel akzeptabel, aber immer noch anfällig für Probleme mit der Lichtverschmutzung. In meiner hier aufgenommenen Milchstraße war ich 80 km von Denver entfernt in einer blauen Zone und hatte immer noch erhebliche Probleme mit der Lichtblase im U-Bahn-Bereich über dem Horizont (beachten Sie, dass dieses Bild stark bearbeitet ist, Original unten):

Je dunkler der Himmel, desto heller können Objekte am Nachthimmel erstellt werden (Schlüsselpunkt hier ... "gemacht" ... es gibt eine Nachbearbeitungskomponente, die ich später erläutern werde.) Ein zusätzlicher Hinweis hier ... ein weiterer Schlüsselfaktor Um einen dunklen Himmel zu erreichen, muss man einen mondlosen Himmel finden. Neumonde sind die beste Zeit, und normalerweise haben Sie mehrere Tage auf beiden Seiten eines Neumonds, wo Sie im Grunde überhaupt keinen Mond haben (er geht entweder mit der Sonne auf oder unter). Selbst wenn der Mond draußen ist, sollte es in Ordnung sein, solange Sie Ihre Reise in einer Zeit planen, in der der Mond nicht wirklich am Himmel steht. Das bedeutet normalerweise später (dh einige Zeit nach Mitternacht), um Monde zu wachsen, und früher, um Monde zu verlieren. Bei Vollmond ist das Fotografieren am Nachthimmel normalerweise nicht möglich, es sei denn, Sie möchten, dass der Mond aus irgendeinem Grund beteiligt ist.

Drittens , verwenden Sie die längsten Belichtungs möglich . In der Vergangenheit wurde dies größtenteils durch die 600-Regel gesteuert, die besagt, dass 600 durch die effektive Brennweite des Objektivs dividiert wird, um die längste Belichtung zu bestimmen, bei der kein Nachlauf des Sterns auftritt. Bei immer kleineren Pixeln scheint die 500-Regel heute effektiver zu sein. Hier ist eine Tabelle für einige gängige Weitfeldbrennweiten:

 Focal Length |   FF   | APS-C (1.5x) | APS-C (1.6x) 
=====================================================
    10mm      |   --   |     33s      |     31s
    14mm      |   35s  |     23s      |     22s
    16mm      |   31s  |     21s      |     19s
    18mm      |   27s  |     18s      |     17s
    24mm      |   20s  |     14s      |     13s
    35mm      |   14s  |     10s      |      9s
    50mm      |   10s  |      6s      |      6s

Im Allgemeinen ermöglichen breitere Objektive längere Belichtungen, da die Winkelbewegung des Himmels einen kleineren Teil eines breiteren Rahmens für eine bestimmte Zeiteinheit abdeckt. Bei APS-C bietet ein 10-mm-Objektiv die längste Belichtungszeit, während bei FF ein 14/16-mm-Objektiv die längste Belichtungszeit bietet. (Beachten Sie, dass 16 mm bei FF gleich sind wie 10 mm bei APS-C, sodass die Option eines 14 mm-Objektivs bei FF ein zusätzlicher Vorteil ist.) Schließen Sie auch Fischaugen-Objektive nicht aus, die ein vollständiges 180 ° -Feld von bieten und damit eine noch längere mögliche Belichtungszeit, wenn auch mit verzogener Projektion. Es sollte auch beachtet werden, dass ein 50-mm-Objektiv in der obigen Tabelle zwar nur eine sehr kurze Belichtungszeit ermöglicht, es jedoch häufig auch möglich ist, ein 50-mm-Objektiv mit einer einzigen Blende zu erhalten, manchmal sogar mit einem Vorteil von zwei Blenden gegenüber anderen Objektiven. Das 50-mm-1: 1,8-Objektiv ist in der Regel das billigste Objektiv in einer Reihe und bietet ein 1: 50-mm-Objektiv. 4 Objektiv ist oft nicht so schwer. Das ist so, als würde man mit jedem anderen Objektiv ein oder zwei Blenden länger belichten, sodass die kurze Belichtungszeit mit einem 50-mm-Objektiv oft noch funktioniert.

Es ist zu beachten, dass die 500/600-Regel eine identische Ausgangsvergrößerung voraussetzt. Bei der Fotografie am Nachthimmel ist das eine ziemlich gute Annahme, aber nicht unbedingt immer wahr. Wenn Sie aus irgendeinem Grund ernten möchten (z. B. um einen Nebel oder eine Galaxie in die Luft zu jagen), sollten Sie auch Ihren zusätzlichen Erntefaktor anwenden. Die Verwendung einer längeren Brennweite ist in der Regel eine bessere Alternative. Längere Brennweiten führen jedoch ohne weitere Maßnahmen schnell zu Problemen mit der Belichtungslänge.

Viertens , wenn Sie die Option haben, besorgen Sie sich eine Kamera mit den größten Pixeln und dem niedrigsten ISO-Lesegeräusch, das Sie in die Finger bekommen können. Technisch gesehen wäre die Canon 1D X die derzeit beste Astrofotografie-Kamera auf dem Markt. Die Canon 5D III ist eine weitaus besser zugängliche Alternative und bietet immer noch Pixel, die erheblich größer sind als jedes APS-C-Teil auf dem Markt. Größere Pixel erhöhen nicht nur die Belichtungszeit, die Sie haben, bevor Sternspuren auftreten, sondern sie sammeln auch in dieser Zeit insgesamt mehr Licht, was einen doppelten Vorteil darstellt.

Fünftens : Fotografieren Sie in Nächten mit guter Sicht, geringer Verzerrung der Atmosphäre usw. Die Menge an Sternlicht, die eine sehr kleine Kamera auf der Erdoberfläche erreicht, hängt häufig davon ab, wie viel dieses Licht von der Atmosphäre gestreut wird. Sogar außerhalb von städtischen Lichtverschmutzungsblasen verzieht sich ein Himmel voller Staub oder Feuchtigkeit und streut viel Licht in die Atmosphäre. Je klarer und klarer der Himmel, desto besser ist Ihre Belichtung. Es gibt verschiedene Websites im Internet, die Ihnen wahrscheinlich dabei helfen können, einen klaren, dunklen Himmel mit guter Sicht zu finden.

Denken Sie zum Schluss daran, den Vorgang nachzubearbeiten. Sogar eine ISO 3200-Aufnahme bei annehmbar dunklem Himmel ist bei einer maximalen Belichtungszeit von 500 Rule ziemlich dunkel. Ein Himmel ohne Staub und ohne nennenswerte Feuchtigkeit, der gut zu sehen ist, wird einige schöne Belichtungen hervorrufen. Gebirgsregionen, insbesondere über 11.000 Fuß, bieten diese Art von Himmel in Schaufeln, sind jedoch weniger zugänglich. In allen anderen Bereichen, einschließlich der blauen Bereiche auf der Dark Sky Finder- Website, sind für Ihre Nachthimmelfotos einige Belichtungs- und Tonwertkorrekturen erforderlich, damit die gesuchten Details vollständig zur Geltung kommen. Als Beispiel dafür, wie extrem die Bearbeitung sein muss, finden Sie hier die Originalversion meiner obigen Aufnahme ... noch immer voller Lichtverschmutzung aus einer fünfzig Meilen entfernten Stadt:

Trotz der Probleme mit der Klarheit des Himmels können Sie mit einigen Verarbeitungsschritten viele Details und Farben hervorheben. Sie werden normalerweise sehr helle Sterne haben, was etwas unattraktiv sein kann. Die einzige Möglichkeit, dies zu beheben, besteht darin, einen dunkleren Himmel zu finden.

Eine letzte Option für diejenigen, die das Geld haben, ist es, ein Tracking-Mount zu bekommen. Gute Teleskope werden in der Regel mit einer äquatorialen Nachführhalterung geliefert, die den Himmel gut verfolgen kann. Dies ist nur dann wirklich eine Option, wenn Sie nur den Himmel fotografieren ... alle enthaltenen Landschaften / Vordergrund verschwimmen, wenn die Kamera verfolgt. Wenn Sie eine Nachführhalterung oder besser noch ein anständiges Teleskop kaufen, öffnet sich die Tür zur Deep-Sky-Astrofotografie , die zu der Art von Weitfeld-Astrofotografie, über die ich bisher gesprochen habe , komplementär ist.

Fotostatistiken

Kamera

• Canon EOS 7D
• Canon EF 16-35 mm 1: 2,8 L II
• Gitzo GT3532LS Stativ
• Gitzo GH1780QR Kugelkopf

Exposition

• Brennweite: 16mm
• Verschlusszeit: 25s
• Blende: f / 2.8
• ISO: 3200

wird bearbeitet

• Weißabgleich: 3590 (5250)
• Ton:
  • Kontrast: +45
  • Höhepunkte: -100
  • Schatten: -30
  • Weiße: +71
  • Schwarze: -25
• Gegenwart:
  • Klarheit: +35
• Tonkurve:
  • Höhepunkte: +20
  • Lichter: +20
  • Dunkelheit: -25
  • Schatten: -60
• HSL / Farbe / Schwarzweiß:
  • Sättigung:
    • Rot: -35
    • Orange: -16
    • Gelb: -5
    • Aqua: +20
    • Blau: +45
    • Lila: -5
    • Magenta: -35
  • Leuchtdichte:
    • Rot: -65
    • Orange: -20
    • Blau: +70
    • Lila: +100
    • Magenta: +35
• Schärfung:
  • Anzahl: +40
  • Radius: 0,5
  • Detail: 20 (25)
  • Maskierung: 70 [Verursacht Unschärfe in glatten Bereichen, was ich wollte]
• Lärmreduzierung:
  • Leuchtdichte: 80

(Hinweis: Ursprüngliche Werte in Klammern, wenn der Unterschied wichtig ist.)

Die Jahreszeit spielt eine große Rolle bei der Erfassung eines schönen Blicks in die Milchstraße. Genauso wie der Ort auf der Erde, an dem Sie mit Ihrer Kamera sind.

Es scheint, dass das Beispielfoto (in der Frage) oben von einem nicht so aufregenden Teil der Milchstraße ist. Der breiteste und farbenfrohste Teil der Milchstraße befindet sich in Richtung des Zentrums unserer Galaxie. Da die Erdachse geneigt ist und sich der Planet Erde um die Sonne dreht, ändert sich diese Richtung nicht nur nach Tageszeit, sondern auch nach Jahreszeit. Leider ist das Zentrum unserer Galaxie in Finnland (nördlich des 60. Breitengrads) zu keiner Zeit des Jahres gut zu fotografieren, außer tagsüber im Sommer, wo es unmöglich ist, es zu fotografieren.

Hier sind zwei Screenshots verschiedener Bereiche von Milky-way:

^^ Dies ist die gleiche Ansicht wie auf dem Beispielbild in der Frage.

^^ Hier ist ein breiterer und hellerer Abschnitt der Milchstraße.

Es ist leicht zu erkennen, wie die Jahres- / Tageszeit einen großen Unterschied macht, welcher Teil der Milchstraße sichtbar ist. Ein schönes Foto der Körpermasse unserer Galaxie zeigt eine andere Frage: "Was für eine Kamera?", Fotografiert von Bala Sivakumar. AFAIK, diese Ansicht kann in Finnland nicht fotografiert werden, und ich meine nicht das Gebäude auf dem Foto.

Verwenden Sie die Stellarium- Software, um eine gute Zeit für das Fotografieren zu finden. Schauen Sie sich zunächst eine von @dpollitt vorgeschlagene Seite an: galaxy.phy.cmich.edu/~axel/mwpan2/krpano und suchen Sie nach einer Ansicht, die Sie erfassen möchten . Wenn gefunden, zoomen Sie hinein, um die Stern- / Galaxienbezeichnungen auf dem Bild zu sehen. Wähle einen aus.

In meinem Fall habe ich mich auf M16, den Adlernebel, konzentriert, also habe ich das in Stellarium in das Suchfeld eingegeben und so eingestellt, dass M16 auf dem Bildschirm zentriert bleibt. Ein Fokus-Objekt wird benötigt, weil wir dem Programm nicht sagen können, "den schönen Teil der Milchstraße in der Mitte zu halten". Dann fing ich an, mit Datums- und Zeitwerten zu spielen.

^^ Ein Screenshot der Stellarium-Software.

Auf diese Weise fand ich heraus, dass ich, um einen guten Blick auf den größeren Teil der Milchstraße zu haben, bis in die Woche nach Ostern 2014 warten und jeden Morgen zwischen 3 und 4 Uhr morgens mit einer Kamera aussteigen sollte Erhöhen Sie den Helligkeitswert der Milchstraße und senken Sie den Lichtverschmutzungsgrad.

Der Rest des tatsächlichen Fotografierens der farbenfrohen Milchstraße verläuft wie in anderen Antworten auf diese Frage vorgeschlagen und im Allgemeinen wie bei jeder Frage / Antwort bezüglich der Milchstraßenfotografie.

Sie können verschiedene Dinge ausprobieren.

• Mit einem Vollbildsensor können Sie die Farben in der Nachbearbeitung stärker sättigen, bevor das Rauschen zum Problem wird. Wenn es größere Pixel hat (was die meisten tun), wird es auch eine höhere Belichtung ermöglichen, bevor die Farbe in allen drei Kanälen zur vollen Sättigung verloren geht (mehr dazu weiter unten).
• Durch Stapeln mehrerer Bilder können Sie auch die Sättigung erhöhen, da durch Stapeln von Bildern auch zufälliges Rauschen verringert wird.
• Verwenden Sie die Formel in dieser Antwort , um Ihre ISO-Einstellung zu berechnen. In Ihrem obigen Beispiel wird ein Wert von ca. ISO 2500 berechnet. Je höher die Belichtung, desto weißer erscheinen die Sterne. Selbst wenn ein Stern zum Beispiel mehr grün als rot oder blau ist, wird er weiß angezeigt, wenn Sie alle drei Farbkanäle ausblasen.
• Stellen Sie den Weißabgleich anhand der Farbtemperatur ein und experimentieren Sie mit verschiedenen Werten, um kühlere oder wärmere Farben hervorzuheben.
• Schießen Sie vom dunkelsten Himmel aus (fern von Lichtverschmutzung), auf der höchstmöglichen Höhe, durch die trockenste Luft, die möglich ist, wenn der Mond nicht am Himmel steht.

Esa Hi. Auch ich hatte, nachdem ich ein nicht unähnliches Bild zu Ihrer ersten Anstrengung gemacht hatte, ähnliche Gedanken und war entschlossen zu sehen, ob ich mich verbessern könnte. Ich bin immer noch auf dieser "Reise" und liebe jede Minute davon. Ich denke, ich verbessere mich. Lustigerweise bin ich halb finnisch, habe eine Familie in Lahti, Helsinki, Turku und Kuusamo und einen Bruder namens Esa.

Einige gute Sachen in den vorhandenen Antworten. Anfänglich habe ich als Neuling nur einen Link zu meinem Blog erstellt, aber mir wurde gesagt, dass dies nicht akzeptabel ist. Hier ist ein Auszug:

(Link zu meinem vollständigen Blog hier http://www.slidingseat.net/stars/stars.html#startingout )

Meine ersten Nightscape-Bilder machen:

von bis

Ich besuche Baltimore oft in South West Cork, ungefähr so ​​gut wie in Irland. Als ich eines Novemberabends aus der Kneipe zurückkam, war ich SCHOCKIERT von der bloßen Dunkelheit des Nachthimmels und der blendenden Vielfalt der Sterne. Sternbilder waren nicht einmal erkennbar, ertranken im Meer der Sterne. Mein Interesse an Astronomie tauchte plötzlich wieder auf.

Runde 1 - ein schreckliches Durcheinander

Seit Sommer 2016 habe ich die Milchstraße nicht mehr gesehen! Dort draußen ist die Milchstraße auch nach Verlassen eines hellen Raumes mit bloßem Auge gut sichtbar. Eines Abends dachte ich: "Ich frage mich, ob ich das fotografieren kann?" Als begeisterter Fotograf war ich der Meinung, dass ich ein bisschen über Fotografie Bescheid wusste - es stellte sich heraus, dass „ du nichts weißt, Jon Snow “.

Trotzdem holte ich schnell meine Kamera, befestigte mein schnellstes Weitwinkelobjektiv, steckte es auf ein Stativ und richtete es auf. Erst dann dachte ich: "Äh, welche Einstellungen sollen verwendet werden?". Offensichtlich die breiteste Blende und der breiteste Winkel (24 mm 1: 2,8) und ISO 3200 (weil es "ungefähr richtig" schien). Ich entschied mich für eine Belichtung von 30 Sekunden, war mir jedoch bewusst, dass Sterne streifen könnten, da sich die Erde bereits nach einer halben Minute merklich dreht.

Das Ergebnis von Anfang August 2016 ist hier, mein erstes Bild von der Milchstraße, das gegen 1 Uhr nachts in der SSW auftaucht.

Es ist ein schreckliches Durcheinander eines Bildes. Ja, Sie können die Milchstraße sehen, aber das war es auch schon: unscharf, kein anderer Kontext, keine Farbe, stark gestreifte Sterne, laut, in Photoshop zur Hölle getrieben. Lustigerweise war ich eine Weile ziemlich beeindruckt, obwohl ich nicht wirklich Meinungen einholte. Wenn Sie noch nie einen Nachthimmel fotografiert haben, sind Sie vielleicht auch beeindruckt, aber das ist wirklich nicht sehr gut.

Runde 2 - 8.5 / 10 für die Komposition, 3/10 für die Ausführung

Fünf Monate später, Weihnachten 2016, hatte ich einen weiteren Versuch. Es ist offensichtlich ein etwas anderes Bild, aber es wurde von der gleichen Terrasse wie oben aufgenommen. Ich habe versucht, die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie in einer erkennbar lokalen Umgebung sichtbar zu machen.

Ich habe das gleiche Setup wie in Runde 1 verwendet, aber kürzere Belichtung und niedrigere ISO: 30s bei 1: 2,8 und ISO 1600. Ich habe dieses Bild herumgeführt und viele Komplimente erhalten, es ist zweifellos interessanter. Persönlich gefällt es mir, aber nur als kleines Bild. In der Luft ist es unangenehm körnig und der Stern ist sichtbar, besonders oben links (klicken Sie auf das Bild und ein Bild in voller Größe wird geöffnet, es ist offensichtlich). Um die Milchstraße hervorzuheben, musste ich das schwache Detail wirklich „strecken“ und das Geräusch verstärken.

Beschreiben der Szene: Die Beule nach links mit zwei hellen Lichtern ist der Mount Gabriel, auf dem sich die westlichsten Radarkuppeln der europäischen Flugsicherung befinden. Die Helligkeit ganz links ist die Stadt Schull, und direkt vom Mt Gabriel aus sehen wir Ballydehob, Whiddy Island hinter den Hügeln (das strahlende Weiß eines großen Ölterminals, Irlands strategisches Ölreservat), dann Bantry und Extended gelber Glanz hinter den Hügeln und schließlich am rechten Rand (jetzt genau nach Norden gerichtet) und auf dieser Seite der Hügel, dem Dorf Church Cross .;

Wenn man nach oben schaut, ist der helle Fleck über dem Berg Gabriel die Andromeda-Galaxie, die in 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung das mit bloßem Auge am weitesten entfernte ist [siehe Fußnote]. Zusammen mit der Milchstraße war es hauptsächlich das, was ich, wenn möglich, auf dem Foto festhalten wollte. Dies ist die „langweilige Seite“ der Milchstraße, die leider das einzige Stück ist, das wir im Winter der nördlichen Hemisphäre sehen können. Sogar das ist für das bloße Auge von Ballylynchy offensichtlich. Übrigens, wenn Sie Ihren Himmel kennen, können Sie die Triangulum-Galaxie möglicherweise auch unter all dem Rauschen erkennen. Es ist da.

Runde 3a - 5/10 für Komposition, aber viel bessere Ausführung: Ich rechne mit 8/10

Dies ist die gleiche Szene wie zuvor, jedoch zu einer anderen Jahreszeit (September statt des neuen Jahres des Andromeda-Bildes). Das vorherrschende Merkmal am Nachthimmel ist jetzt nicht Andromeda oder die Milchstraße, sondern Ursa Major (Der Pflug), dessen "Topfende" fast vertikal ist und in Richtung Polaris zeigt, dh ungefähr Due North. Belichtung: 45 Sekunden 24 mm 1: 1,4 ISO 1600 mit einem AstroTrac.

Es ist kein so ansprechendes Bild wie das von Andromeda / Milky Way, aber es ist viel besser ausgeführt. Die Körnigkeit ist verschwunden und der Himmel hat eine flüssige Qualität, die schön ist. Kompositorisch ist es deutlich schlechter, viel zu viel schwarzer Vordergrund, nicht genug Himmel. Aber die Himmelsfarbe ist richtig: Am Horizont orange (Lichtverschmutzung) und oberhalb des Horizonts ein grünliches Leuchten, das 558 nm Sauerstoff emittiert "Luftglühen", wenn unsere Augen empfindlich genug wären, würden sie es bemerken. Und schließlich das "Fading to Black" des schönen Nachthimmels von West Cork und seiner atemberaubenden Sternenkulisse.

Zu gegebener Zeit, hoffentlich um Weihnachten 2017, werde ich dies mit der Milchstraße und Andromeda (und Triangulum) wieder aufnehmen. Hoffentlich meine neueste Ausrüstungsergänzung, ein Hochleistungskugelkopf (Sirui k-40x) für die Spitze Ein Teil meiner AstroTrac-Konfiguration ermöglicht es mir, die Kamera mit weniger Verzerrungen leichter auf die gewünschte Szene zu richten. Die Ausrichtung der Äquatorialebene der Erde in diesem hohen Norden bedeutet, dass die gesamte Stativkonfiguration abgewinkelt werden muss 39 grad!

Runde 3b - Runde 1 wird mit den gewonnenen Erkenntnissen wiederholt

Mein erstes Bild von der Milchstraße, das „schreckliche Durcheinander“, verdiente ebenfalls eine Wiederholung, im Wesentlichen einen Übungslauf, um Lektionen zu lernen. Ich habe wieder meine Canon EOS 6D, mein neues 24mm Samyang und das AstroTrac verwendet: 51 Sekunden, 24mm bei 1: 1,4 und ISO 1600. Ich habe es auch besser nachbearbeitet. Infolgedessen gibt es viel Farbe und wenig Rauschen.

Der helle Stern fast in der Mitte ist Altair, flankiert von den beiden Nachbarn Tarazed (rechts) und Alshain. Wenn Sie nach unten und leicht nach rechts über die Wolkenspur der Milchstraße schauen, sehen Sie ein paar kleine Edelsteine: hellere Flecken in Orange: offene Cluster NGC6633 und Graffs Cluster, auch bekannt als Tweedledum und Tweedledee. Öffnen Sie eine größere Version, indem Sie auf das Bild klicken und es sich genauer ansehen.

Zusammenfassung der bisher gelernten und angewandten Lektionen : Runde 1 bis Runde 3

Ich habe eine gute Presse für mein Bild der zweiten Runde erhalten und war erfreut, aber mir wurde klar, dass es, obwohl es für einen reinen Neuling im zweiten Anlauf nicht schlecht war, immer noch nicht sehr gut war. Ich beschloss, beide Bilder erneut aufzunehmen und richtig zu machen. Insbesondere musste ich meine Ausrüstung (leicht), meine Aufnahme- und Belichtungstechnik (ziemlich viel), meine Fachkenntnisse (etwas) und meine Nachbearbeitung (viel) verbessern und erweitern.

Ausrüstung

Meine Canon EOS 6D ist anscheinend eine hervorragende Kamera für diese Art von Arbeit: Vollbildsensor, um die Weitwinkelobjektive voll auszunutzen; Sehr geringes Rauschen durch "Unterdrückung des Sensorrauschens", wodurch die Notwendigkeit entfällt, Verzerrungen oder dunkle Rahmen zu erfassen und zu subtrahieren (nicht fragen).

Das Objektiv, das ich für die Runden 1 und 2 verwendet habe, die Canon EF 24-70 mm 1: 2,8 l, ist weniger ideal. Es stimmt, es ist ein "L" -Objektiv (Canon Pro Line). Aber es ist ein Zoom und Zooms verzerren stark Sterne. Außerdem ist es nur 1: 2,8, was kaum schnell genug ist. Sogar die schnellen Primzahlen von Canon und Nikon (ohne Zoom) sind fürchterlich für Sternverzerrungen und sehr teuer.

Ich habe eine Samyang / Rokinon 1: 1,4 / 24mm. Es ist für seine geringe Verzerrung bekannt, macht Sterne gut und ist nur „ziemlich“ teuer. Es ist ein manueller Fokus, aber der Autofokus funktioniert sowieso nicht am Nachthimmel. Es lässt viermal so viel Licht ein wie 1: 2,8, sodass ich die gleiche Qualität wie in der lauten ersten Runde in nur 7,5 Sekunden anstatt in 30 Sekunden und ohne Nachlauf erzielen konnte. Um die Sternspuren zu beseitigen, habe ich einen AstroTrac bekommen, einen wunderschönen Mechanismus, der auf einem Stativ zwischen zwei Köpfen sitzt. Sie dreht die Kamera, um der Bewegung der Sterne um den Himmel genau entgegenzuwirken, wenn sich die Erde selbst dreht.

Belichtungs- und Aufnahmetechnik

Dies ist ein riesiges Thema, das viel zu groß ist, um es hier ausführlich zu behandeln, auch wenn ich es richtig verstanden habe. Dies weiß ich noch nicht (es gibt kein Ende). Ich schlage Ihnen daher einfach vor, die mit Abstand beste und umfassendste Beschreibung zu besuchen des Themas von Richard N Clark aka clarkvision.com. Mit diesem neuen Wissen für die Runden 3a und 3b, 45-50 Sekunden (verfolgt) bei 1: 1,4 und ISO 1600, wurden gute Ergebnisse erzielt. Vergleichen Sie das mit Runde 2, beispielsweise 30s bei 1: 2,8 ISO 1600, die nur 1/6 bis 1/7 der Lichtmenge sammelten.

Das folgende Bildauszugspaar aus Runde 2 und Runde 3 desselben Objekts, Mount Gabriel, zeigt den Unterschied, den das 6-fache Licht ausmacht:

...... ..........

Beachten Sie, dass das Bild auf der rechten Seite jetzt aufgrund der Himmelsverfolgung unter "Streifenbildung" und nicht mehr unter "Streifenbildung" leidet. Je nachdem, wie wichtig Sie das finden, können Sie es entweder ignorieren oder einen separaten, nicht verfolgten Frame nehmen und einige Bildbearbeitungen vornehmen, um den nicht verfolgten und daher scharfen unteren Teil zu überlagern. Sie mögen denken, das ist „Betrug“, aber es ist nicht so: mehr dazu etwas später.

Fokussierung verdient einen eigenen Absatz. Der Autofokus bei Nacht funktioniert nicht und ist selbst bei Tageslicht ein bisschen unpassend. Fokus muss für Sterne absolut genau sein. Stellen Sie die Kamera auf eine hohe Empfindlichkeit wie ISO 6400 ein, suchen Sie einen geeigneten hellen Stern und stellen Sie „Live View“ auf 10-fache Vergrößerung ein. Von Hand scharf stellen. Richard Clark rät, noch weiter zu gehen und auch eine Lupe zu verwenden (vergessen Sie nicht, die Einstellungen nach dem Fokussieren zurückzusetzen!).

Außerdem: RAW aufnehmen, einen Fernauslöser verwenden, die Spiegelverriegelung und die Verschlussverzögerung von 2 Sekunden einstellen, um Vibrationen zu minimieren; Die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung sollte ausgeschaltet sein (bei modernen Sensoren nicht erforderlich) und das obere Einstellrad auf "B" für "Bulb" (ansonsten sind Sie auf 30 Sekunden begrenzt). Ich habe alle diese Einstellungen in einer benutzerdefinierten Einstellung auf dem oberen Einstellrad der Kamera gespeichert.

Nachbearbeitung Die meisten Menschen, die eine moderne Digitalkamera verwenden, drücken die Taste und Hey Presto! Es gibt ein JPEG.

Die Kamera leistet jedoch viel Arbeit zwischen der Aufzeichnung einer Rohdatendatei vom Sensor und der Erstellung einer sichtbaren Bilddatei. Die Kamera trifft während des Konvertierungsprozesses viele Entscheidungen und entscheidet willkürlich über Ton, Kontrast, Sättigung, Schwarzpunkt, Schärfe usw. usw. Nachthimmelbilder sind in hohem Maße von diesen Einstellungen abhängig und müssen von Anfang an kontrolliert werden. Beispielsweise muss "Lichtverschmutzung" in fast allen Fällen und zu Beginn der Verarbeitung vom Bild "subtrahiert" werden.

Beim Aufnehmen von RAW wird die (wenn auch große) Rohdatendatei zur Hauptausgabe der Kamera, wobei jede Information (jedes Photon) erhalten bleibt. Durch das Herunterladen der Dateien in ein „Entwicklerprogramm“ wie Adobe Raw Converter, das mit Photoshop geliefert wird, oder Adobe DNG Converter, das kostenlos ist, kann ich die Einstellungen für die Konvertierung in ein erstes sichtbares Bild ändern und nach dem Herunterladen („entwickelt“) ) Die weitere Verarbeitung kann in der Anwendung Ihrer Wahl erfolgen, die in diesen Fällen Photoshop war. Das Erlernen dieser Einstellungen ist eine ständige Praxis-, Forschungs- und Versuchsangelegenheit.

In der Zwischenzeit hoffe ich, dass dies für jeden aufstrebenden Nachtszenenfotografen interessant und vielleicht hilfreich war.

Hinweis, wie Astronomiebilder entstehen

Ich habe oben auf die Tatsache angespielt, dass viele Leute es als "Betrug" ansehen, Bilder von etwas anderem als Einzelbildern zu machen. Jedes einzelne Bild, das Sie von der NASA oder dem Hubble-Weltraumteleskop sehen, ist jedoch ein Stapel von manchmal Hunderten von "Teilbildern", die übereinander gelegt und bis zum Äußersten signalverarbeitet werden, um die wenigen Photonen zu extrahieren, die in die Kamera gelangen. Sensor aus den dunkelsten Fächern [gegenwärtige Firma ausgeschlossen ;-)], und um das Rauschen zu minimieren. Wenn es sich um einen Vordergrund handelt, z. B. eine Nachtlandschaft in der Milchstraße, wurde dieser in Photoshop als "untracked" markiert und darüber eingefügt, damit sowohl Sterne als auch Grund in 30-60 ++ Sekunden "ungestreift" erscheinen Exposition. Es gibt einfach keinen anderen Weg.

** Einige werden Ihnen sagen, dass die Triangulum-Galaxie (aka Messier 33) tatsächlich etwas weiter entfernt ist als Andromeda (wenn nur 200.000 Lichtjahre weiter als „geringfügig“ bezeichnet werden können !!!!), diese Auszeichnung hält. Suchen Sie nach der Bortle-Skala, die eine beliebte Methode zur Kategorisierung der Dunkelheit einer Site ist, um festzustellen, dass sie die "Augen-Ose" von Triangulum als Dunkelheitsdiagnose verwendet. Aber dies wurde in letzter Zeit in Frage gestellt, und ich brauche wirklich außergewöhnliche Bedingungen, um Triangulum mit bloßem Auge kaum zu beobachten. Wenn man mit der Bortle-Skala Andromeda (M31) anstelle von Triangulum (M33) einfügt, ist das für meine Mitte 50 Jahre alten Augen viel sinnvoller. sichern *

Langzeitbelichtungen, schnelle Objektive, schwaches Hintergrundlicht, klarer Himmel und die Milchstraße zu dieser Zeit. Dies dauert normalerweise sehr lange Belichtungen. Auf diesem Foto war es wahrscheinlich eine 30-Sekunden-Belichtung mit einem Blitz, mit dem das Paar auf der Bank schnell belichtet wurde.

Wenn es zu viel Hintergrundlicht von nahe gelegenen Städten oder vom Mond gibt, ist dies nicht möglich, da es ausgewaschen wird. Wenn die Milchstraße zu diesem Zeitpunkt nicht über dem Kopf liegt, erhalten Sie ein größtenteils schwarzes Sternfeld.

Beginnen wir mit der Nachbearbeitung, wie Sie sie ausdrücklich erwähnen.

Sie können die Sättigung oder die Vibration erhöhen (verwenden Sie die spätere Option, falls verfügbar). Hier ist eine, die ich in GIMP gemacht habe.

Die Methode, die ich benutzte, war:

• Laden Sie das Bild
• erstelle eine doppelte Ebene
• Fügen Sie eine Ebenenmaske basierend auf der inversen Graustufe hinzu (dies ist im Dialogfeld Ebenenmaske verfügbar). Dies "schützt" das Bild vor Überflutung durch zunehmende Sättigung.
• Wählen Sie das Bild im Ebenenfenster aus (wenn Sie eine Ebenenmaske erstellen, lässt GIMP die Maske aktiv, und Sie müssen das Bild selbst erneut auswählen, um Änderungen daran vorzunehmen).
• Öffnen Sie den Dialog "Farbton" aus dem Menü "Farbe" und erhöhen Sie die Sättigung ganz einfach.
• Führen Sie einen Vorgang zum Heruntermischen aus (über das Ebenenmaskenmenü).
• Um dieses Bild zu bekommen, habe ich es noch einmal gemacht, um eine weitere "Beule" zu bekommen

Jetzt sieht das Ergebnis ein bisschen besser aus, aber es ist kein großartiger Abschnitt der Milchstraße, von der aus man beginnen kann.

Andere Leute haben Technik kommentiert und ich möchte nur diese Bemerkungen hinzufügen:

• Ihre Kamera ist in Ordnung - ehrlich gesagt, die Leute tun dies seit Beginn der ASPC-DSLRs für Endverbraucher und erzielen gute Ergebnisse. Es erfordert Übung
• Lärm. Ich empfehle Ihnen, diese Seite über Bildtypen und deren Verwendung in Astronomie-Fotos zu lesen . Beachten Sie insbesondere die Hinweise zur Dunkelbild-Subtraktion.
• Kostenlose Bildverarbeitungssoftware für die Astronomie: Probieren Sie IRIS aus .