Was ist der beste Weg, um Ölgemälde mit einer Filmkamera zu fotografieren?

Ich möchte meine Ölgemälde fotografieren, um sie aufzuzeichnen und wenn möglich auszudrucken. Ich möchte wissen, ob es am besten ist, einen Diafilm zu verwenden. Ich möchte meine Pentax ME Super 35mm Spiegelreflexkamera verwenden.

Ich bin auf der Suche nach einem neuen Objektiv für diesen Job und frage mich, welches Objektiv für mich in Frage kommt.

Meine Arbeit ist 30 "x 30" oder 39 "x 39" oder 10 "x 12"

Ich bin nur ein Anfänger in der Fotografie, habe mich aber mit einer hohen Lernkurve an das Ende gewöhnt, da ich meine Arbeit bald fotografieren muss.

Ich habe mit meiner digitalen Spiegelreflexkamera keine großartigen Ergebnisse erzielt (Auflösung), hauptsächlich aufgrund meines Mangels an Erfahrung und Kenntnissen, und die Kamera ist nur ein Basismodell.

Ich strebe die beste Bildqualität und die höchste Auflösung an, dachte also, dass Dia-Film gut wäre? Jeder Rat für einen Anfänger wäre toll. Vielen Dank.

Deine Kamera hält dich nicht zurück. Ich denke, dass es für Sie noch schwieriger ist, einen Dia-Film zu verwenden, da die Zeit, die Sie benötigen, um Feedback zu Ihren Ergebnissen zu erhalten, meistens in Tagen und nicht in Sekunden gemessen wird.

Ich habe die Arbeiten meiner Galeristin (Katherine Baltivik) für sie fotografiert, um sie zu drucken, daher war Qualität von größter Wichtigkeit. So sah einer aus:

Sie benötigen die folgenden Dinge:

• Eine gute Lichtquelle ohne Blendung. Sie hat eine nach Westen ausgerichtete Außenwand auf der Galerie mit einem schönen Nagel zum Aufhängen von Stücken. Wenn ich morgens schieße, scheint die Sonne nicht direkt auf das Stück.
• Ein Stativ. Ja, auf diese Weise können Sie die Rahmung einrichten und müssen sich dann keine Sorgen mehr machen. Sie können auch Langzeitbelichtungen aufnehmen, ohne sich Gedanken über Verwacklungen machen zu müssen.
• Eine DSLR, bei der Sie mit einem anständigen Objektiv manuell fokussieren können. Wenn Sie kein Objektiv haben, das manuell fokussiert, sorgen Sie sich nicht darum, sondern lassen Sie es einfach automatisch fokussieren.

Positionieren Sie die Kamera senkrecht zum Bildmaterial. Deaktivieren Sie den Autofokus und stellen Sie alles manuell scharf, was Ihre Kamera benötigt. Bei jedem modernen Canon wechseln Sie in den Live-Ansichtsmodus und drücken die + -Taste einmal. Jetzt betrachten Sie 5x Mag und Sie können einen groben Fokus erhalten. Drücken Sie dann die Taste erneut, um das 10-fache des Magazins zu erhalten und den endgültigen Fokus zu erzielen. Bei einer Canon können Sie den "Joystick" bewegen, um das Fokusfeld so zu verschieben, dass Sie auf einer Stelle mit guten Details positionieren können.

Dann mach den Schuss. Verwenden Sie den RAW-Modus, wenn Sie mit der RAW-Verarbeitung vertraut sind. (Und Sie sollten es lernen, ich verwende Adobe Lightroom und bin verblüfft, wie großartig es ist. Sie können eine kostenlose 30-Tage-Testversion herunterladen.)

Warum RAW? Auf diese Weise können Sie die Bildschärfe optimal steuern. Mit JPG bekommen Sie nur das, was die Kamera Ihnen geben soll. (Es gibt andere Gründe für die Verwendung von RAW, die hier jedoch wahrscheinlich nicht zutreffen.)

Bringen Sie nun das Bild in Photoshop und korrigieren Sie die Perspektive. Ziehen Sie die 4 Ecken auf die 4 Ecken Ihrer Grafik. Dies korrigiert alle Fehler, die sich eingeschlichen haben, weil die Grafik nicht vertikal war oder wenn die Kamera nicht perpindikulär war.

Speichern Sie das Bild und fertig!

Während @Paul Cezanne ziemlich genau erklärt hat, was Sie tun müssen, füge ich ein paar Anmerkungen hinzu:

• Das Fotografieren der Bilder im Freien hat seine eigenen Herausforderungen: Bewegung durch Brise und harte Schatten von Pinselstrichen, die bei genauer Betrachtung auftauchen und ein falsches Muster erzeugen. Wenn Sie müssen, können Sie diese beiden Probleme teilweise angehen, indem Sie ein "weiches Lichtzelt" aus dünnen weißen Betttüchern herstellen, das Ihre Staffelei, Ihre Kamera und sich selbst vollständig einkapselt.
• Verwenden Sie eine Blende in der Mitte des Bereichs, den Ihr Objektiv zulässt. Bei der weitesten Blende weist jedes Objektiv die größte Verzerrung auf, und auch die Schärfentiefe wird sehr gering, sodass bei Verwerfungen des Gemäldes oder beim geringsten Fehlen der Rechtwinkligkeit zur Brennebene der Kamera unscharfe Bereiche auftreten. Bei engen Blendenöffnungen treten Beugungseffekte der Iris auf und Sie verlieren etwas an Schärfe.
• Verwenden Sie eine Lotschnur (oder eine Schnur mit einem kleinen schweren Gegenstand an einem Ende), um zu versuchen, jedes Gemälde sowohl in der Bildebene als auch an den Rändern perfekt vertikal aufzuhängen. Obwohl eine Neigung in der Nachbearbeitung korrigiert werden kann, würde dies inhärent einen geringfügigen Detailverlust verursachen.
• Verwenden Sie den langsamsten verfügbaren Film mit feiner Körnung (Pentax) oder die niedrigste ISO-Einstellung (dSLR), um Körnung / Rauschen zu minimieren. Früher gab es spezielle Ultra-Low-Grain- und sogar sogenannte "Grainless" -Folien für genau diese Art der Verwendung, aber wahrscheinlich ist sie nicht mehr verfügbar.
• Stellen Sie das Stativ beim ersten Aufstellen zunächst in der Nähe des Gemäldes auf und positionieren Sie die Kamera dann so, dass die Mitte des Objektivs fast genau in der Mitte des Gemäldes liegt - zwei diagonal an die Ecke des Gemäldes gebundene Schnüre würde helfen, das Zentrum zu finden. Bewegen Sie dann das Stativ zurück auf Aufnahmeabstand.
• Ihr Schussabstand sollte mindestens doppelt so groß sein wie die Diagonale der Bilder. Als Diagonale für jedes Bild wird ein absoluter Mindestbetrachtungsabstand für den Menschen empfohlen, der jedoch für die Fotografie zu eng ist - sphärische Verzerrungen würden sich einschleichen, und außerdem wären entweder Ihre Ecken oder Ihr Mittelpunkt unscharf. Wenn Sie sich noch weiter wegbewegen und ein längeres Objektiv verwenden können, erzielen Sie möglicherweise bessere Ergebnisse. Lange Teleaufnahmen bringen ihre eigenen Design- und Detailprobleme mit sich.
• Versuchen Sie, den Bildtotpunkt Ihres Sucherrahmens einzugrenzen, und lassen Sie ringsum etwas Luft, die Sie später zuschneiden können. Nicht zu viel, oder Sie opfern die Detaillierungsfähigkeit Ihres Objektivs / Mediums.
• Wenn Sie Filme aufnehmen, sollten Sie den Farbstich des Tageslichts berücksichtigen - obwohl die Nachbearbeitung heutzutage die meisten Krankheiten heilt.
• Nehmen Sie nicht zu Beginn oder am Ende des Tages auf, da sich das Umgebungslicht dann schnell ändert.

Wenn die Bilder unterschiedliche Größen haben, müssen einige dieser Schritte erneut ausgeführt werden. Versuchen Sie also, alle Bilder einer bestimmten Größe in einem Los aufzunehmen.

Ich hoffe das hilft.

Ihre Kamera ist in Ordnung. Ein Dia-Film wird gut funktionieren, da er mehr Dynamik für Sie bringt. Verwenden Sie einen niedrigen ISO-Wert (50-100). Wenn Sie nicht über eine gute Beleuchtung verfügen, wählen Sie eine ISO 200. Eine höhere ISO führt zu einer deutlichen Körnung.

Der größte "Feind", der sozusagen Öl- / Acrylbilder fotografiert, ist das Nachdenken. Ich empfehle Ihnen daher, einen Polarisationsfilter an Ihrem Objektiv zu verwenden, falls Sie einen haben. Damit können Sie einige der Reflexionen loswerden. Bei einem Pro-Setup werden in der Regel auch Polarisationsfilter für die Lichter verwendet.

Zwei Lichter sind ein Muss. Zunächst müssen sie von den Seiten in einem Winkel von ca. 45 Grad aufgestellt werden. Wenn Sie starke Reflexionen bekommen, experimentieren Sie mit verschiedenen Winkeln.

Verwenden Sie für die Linse eine, die dem Auge für diese Größe entspricht, z. 50mm Objektiv für 35mm Film. Wenn Sie keinen Nahbereich oder einen Bereich zwischen 50 und 70 mm verwenden (70 mm eignen sich auch besser für die größten Gemälde). Wenn Sie ein festes Objektiv haben, erhalten Sie ein schärferes Bild und in der Regel mehr Licht zum Arbeiten.