Was haben Sie in letzter Zeit über Ihre Ausrüstung gelernt, von dem Sie sich gewünscht haben, dass Sie es früher entdeckt haben?

Ich spiele mit meinem alten XTi mit einem neuen Reiseobjektiv, Tamron 18-270 mm, und lese die Bedienungsanleitung für den Tamron und lese einen Abschnitt über die manuelle Fokussierung und komme zum Kleingedruckten.

Wenn Sie im MF-Modus den Fokussierring drehen, während Sie den Auslöser halb durchdrücken, leuchtet die Lampe für die Fokushilfefunktion auf, wenn das Bild scharfgestellt ist. Huh?

Ich nahm meine Kamera und stellte sie auf manuellen Fokus. Sicher leuchtet die kleine Fokusanzeige auf, wenn ich richtig fokussiert habe. Und jetzt ist die gesamte Taste zur manuellen AF-Messfeldwahl sinnvoll (die Fadenkreuztaste, die dem Auslöser am XTi am nächsten liegt).

Wow, das ist echt cool.

Was haben Sie entdeckt, das Ihnen ein ähnliches Gefühl vermittelt hat?

Der Blitz kann bei hellem Licht verwendet werden.

Früher war ich einer von denen, die glaubten, dass alles, was in Kamerahandbüchern steht, absolut ist. Daher habe ich Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass Blitzlicht bei hellem Licht und in Innenräumen nützlicher ist (was zumindest zu natürlicheren Bildern führt).

Canon E-TTL Speedlites sind vollautomatisch, auch wenn sich Ihre Kamera im manuellen Modus befindet!

Sie können wählen, welche Blende Sie möchten, eine angemessene ISO (z. B. 100), eine angemessene Verschlusszeit (z. B. 1 / 100s) und einfach ein Bild aufnehmen. E-TTL Magic wählt die richtige Blitzleistung und die Aufnahme wird korrekt belichtet.

Sie können die Taste im M-Modus zur Hälfte drücken, und die Kamera gibt an, um wie viel das Bild unterbelichtet wäre , wenn Sie den Blitz nicht hätten. Auf diese Weise können Sie ganz einfach sicherstellen, dass Sie als Hauptlichtquelle einen Blitz verwenden oder ungefähr 1: 1-Blitz und Umgebungslicht mischen oder was auch immer Sie möchten.

Spotmessung und manueller Modus. Lange Zeit habe ich hauptsächlich die Matrixmessung zusammen mit der Belichtungskorrektur verwendet, aber manchmal stellte sich heraus, dass sie mehr Probleme verursacht als löst.

Angenommen, Sie befinden sich draußen, wo der Himmel normalerweise am hellsten ist, und Sie möchten, dass der Himmel Teil des Bildes ist und nicht überbelichtet wird. Schalten Sie auf Spotmessung und manuellen Modus um, stellen Sie die Blende so ein, wie Sie möchten, richten Sie die Bildmitte auf den Himmel (nicht auf die Sonne) und wählen Sie die Verschlusszeit so, dass der Belichtungsmesser im Sucher +2 oder +3 anzeigt (optimal) Der Wert hängt von der Kamera ab, ist aber durch Experimentieren leicht zu erlernen.

Tada! Jetzt erhalten Sie gleichmäßige Belichtungen und müssen nicht mehr jedes Mal mit der Belichtungskorrektur herumspielen, wenn Sie den Bildausschnitt ändern.

Ein weiteres Beispiel, bei dem die Spotmessung hilfreich sein kann, ist, wenn Sie in einem Gebäude sind und einen Computermonitor in das Foto aufnehmen möchten. Verwenden Sie die Spotmessung, richten Sie die Bildmitte auf den Monitor, belichten Sie ihn, stellen Sie den Bildausschnitt neu ein und machen Sie die Aufnahme.

Natürlich macht die Matrixmessung die meiste Zeit gute Arbeit, aber die Spotmessung ist in bestimmten Situationen ein gutes Werkzeug.

Die Synchronisierung der hinteren Vorhänge macht all diese Tanz- / Action-Bilder so viel fantastischer.

Lass es nicht fallen ..

Bei meiner Canon Rebel misst die Kamera bei Aufnahmen im Av- oder Tv-Modus und bei Verwendung eines Blitzes das Umgebungslicht und nicht den Blitz. Es machte mich wahnsinnig, in Av zu sein, meine Blende einzustellen, den Blitz einzuschalten und immer noch eine Verschlusszeit von 1/15 zu haben! Ich habe erwartet, dass es genauso funktioniert wie der P-Modus, und ich konnte nicht herausfinden, warum es nicht funktioniert, bis ich diesen kleinen Leckerbissen gelernt habe.

Weiß und Grau sind die gleichen Farben für die Kamera, Grau ist nur dunkler.

Diese alberne Tatsache hat mich zu sehr nach einem benutzerdefinierten Weißabgleichziel Ausschau halten lassen, da im Handbuch meiner ersten Digitalkamera (ca. 2002) angegeben wurde, dass die Kamera auf eine weiße Fläche gerichtet sein soll.

Ich habe viel zu spät festgestellt, dass meine D300 und meine SB800 ohne Kabel über Nikon CLS verwendet werden können, und nachdem ich herausgefunden habe, dass ich eine SB900 gekauft habe, macht es einfach Spaß, mit Blitzlichtern ohne Kabel zu fotografieren: D

Als ich meine Canon 30D kaufte, konnte ich nicht herausfinden, warum der Ein-Aus-Schalter eine dritte Position hatte. Zufällig konnte ich auch nicht herausfinden, warum das Einstellrad im manuellen Modus weder Blende noch Verschlusszeit änderte. Ich weiß immer noch nicht, warum Sie sich die Mühe machen sollten, ein großes Rad auf die Rückseite der Kamera zu setzen und es dann zu deaktivieren, es sei denn, Sie schalten den Ein- / Ausschalter auf "Real On". Seufzer.

Jede aktuelle Canon EOS-Kamera unterstützt AF mit Rücktaste , auch wenn sie keine eigene Taste hat. Auf meinem XSi können Sie die AE-Speichertaste ändern, um AF auszulösen, indem Sie sie in den benutzerdefinierten Funktionen aktivieren.

Ich habe es auf meinem XSi aktiviert und bin mit den Ergebnissen äußerst zufrieden. Ich verwende die AE-Speicherung selten und die Fähigkeit, zu verhindern, dass der AF beim schnellen Aufnehmen das falsche Element erfasst, ist von unschätzbarem Wert.

Pop-up-Blitz kann in Innenräumen nützlich gemacht werden. Verwenden Sie einen kleinen Spiegel oder Karton mit Folie, um ihn an eine nahegelegene Wand oder niedrige Decke zu hüpfen und einen schönen Sprungeffekt zu erzielen. Sie sehen jedoch wie ein Werkzeug aus.

Ich habe festgestellt, dass meine Canon 20-D über einen Histogramm-Modus verfügt, der blinkt, wenn ein Bereich mit hervorgehobenen Stellen angezeigt wird. Die ganze Zeit habe ich diese Tatsache verflucht, und da war sie die ganze Zeit direkt vor mir ... Und das Histogramm ist auch so nützlich, dass ich nie gemerkt habe, wie schlecht ich ein Bild belichtet habe, bis ich angefangen habe, es zu verwenden das Histogramm ... Seufz.

Durch Drehen des Einstellrads am my XTi können Sie auch im Vorschaumodus durch die Fotos blättern. Ich habe bis jetzt immer den linken und den rechten Pfeil gedrückt.

Als ich eine neue 50 1.2 für eine Probefahrt mit einer 5D Mark II nahm, hatte ich Probleme, die Verschlusszeit bei weit geöffnetem Objektiv unter 1/8000 zu halten. Ich kaufte die 1.2, um sie weit zu öffnen, so dass dies unter sonnigen Bedingungen ein Problem sein würde. Ich war froh zu erfahren, dass das Aktivieren der ISO-Erweiterung im Menü für benutzerdefinierte Funktionen auch eine niedrige Einstellung von ISO 50 beinhaltet. Ich verwende diese Einstellung jetzt ziemlich oft!

Bei der Verwendung meiner Nikon 70-300m VR habe ich festgestellt, dass Sie im Automatikmodus des Objektivs den Auslöser für den Autofokus gedrückt halten und dann den Fokusring für die Feinabstimmung einstellen können. Ich hatte angenommen, dass der Fokusring nur beim manuellen Fokussieren nützlich war.

Daß Sie wirklich, wirklich, müssen, immer das Schraubenventil auf Ihrem Pelikanfall überprüfen, bevor Sie Ihr Gangkanufahren nehmen.

Ich kann mit jedem AF-Objektiv, das ich besitze, schnell und effektiv wechseln. Quick-Shift (für andere Marken möglicherweise etwas anderes) ist ein Kupplungsmechanismus, mit dem MF-Einstellungen vorgenommen werden können, wenn sich Kamera und Objektiv noch im AF-Modus befinden. Oft gibt es einen Widerstand des Motors und es ist nur schlecht, ihn zu drehen.

Beim Kx kann ich den Objektiventriegelungsknopf mit dem rechten Mittelfinger eindrücken, wodurch die AF-Antriebsschraube zurückgezogen wird. Dann kann ich den Fokus nach Belieben einstellen und ein Bild aufnehmen.

Beachten Sie, dass ich den AF bei halbem Druck von meinem Verschluss abgekoppelt und vollständig auf den AF-Knopf gestellt habe, da sich der Motor sonst unbegrenzt dreht (in AF-C) oder überhaupt kein Bild aufnimmt (AF-A oder AF-S). . Ich hatte dies aus anderen Gründen getan: Mehr Kontrolle über den Autofokus und die Fähigkeit, SR unabhängig vom Autofokus zu starten. Alle SR / IS / VR / etc-Systeme funktionieren am besten, wenn sie für ungefähr eine Sekunde vorbereitet wurden.

Die benutzerdefinierten Einstellungen (C1, C2, C3) auf meinem Canon 40D-Modus-Wahlrad (und wahrscheinlich auch auf anderen Kameras) sind für voreingestellte Situationen sehr praktisch.

Zum Beispiel könnte C1 Ihre Sunny 16-Landschaftseinstellungen sein, C2 mit Belichtungsreihe und großer Blende für Makro-HDR usw.

Es macht es im Feld einfach, Einstellungen in großen Mengen zu ändern, je nachdem, welchen "Stil" Sie nach Änderungen haben

Ich habe kürzlich erfahren, dass es besser ist, den Fokuspunkt mit den Tasten zu ändern, als zu fokussieren und neu zu komponieren. Ich fotografiere hauptsächlich mit 2.8 oder niedriger und es ärgerte mich, wie viele Fotos ein Bruchteil davon waren. Dann stellte ich fest, dass der DOF mit 2.8 in Ordnung war, aber eine Neukomposition des Fokus bedeutete, dass ich die Kamera aus dem exakten Bereich herausbewegte, den ich hatte fokussiert auf. Wenn ich an diesem Wochenende auf manuelles Verschieben des Fokuspunkts umgestiegen bin, habe ich normalerweise 60% weniger als bei einem schnellen Event, bei dem ich nur 20% wegen Beleuchtungsproblemen verloren habe. Es ist ein Albtraum, es zu lernen, aber wenn Sie es üben, können Sie es schnell runterholen!

Auf meiner Canon 30D (und, wie ich glaube, die meist Ernte-Sensor DSLRs, beschrieben bei Warum ist die depth-of-field Vorschau in dem optischen Sucher meiner Canon 500D ungenau? Obwohl keine der Antworten erklärt , wie eine Kamera zu wählen , die doesn Dieser Effekt ist nicht zu erkennen.) Im Sucher gibt es keinen Unterschied zwischen f / 1.4 und f / 2.2 und nur einen geringen Unterschied zwischen f / 1.4 und f / 2.8. Bis ich diese Tatsache erfuhr, dachte ich, dass der Grund, warum ich bei f / 1.4 den Fokus auf viele meiner Bilder verfehlt habe, auf meine Unerfahrenheit zurückzuführen ist (nicht, dass ich das bisher gänzlich ausgeschlossen hätte). Da das Aufnehmen von Bildern mit einem sehr schnellen Objektiv etwa 25% der Gründe für den Kauf einer DSLR war, war ich ziemlich unglücklich, als ich davon erfuhr.

Ich habe herausgefunden, welche 2-Sekunden-Verzögerungstimer + Belichtungsreihe in Canon 5d Mark II nicht nur im Av-Modus, sondern auch im M-Modus funktionieren - eine Möglichkeit, Panorama-HDR-Bilder zu erstellen. Soweit ich mich erinnere, hat es in 5d Mark I nicht so funktioniert und ich habe es nicht mit 5d mkII versucht.

Bei RAW-Aufnahmen kann die Belichtung so angepasst werden, dass der ISO-Wert in der Kamera über 1600 (oder mehr) und der ISO-Wert nahezu darunter liegt. Eine ist die analoge Hardware-Verstärkung (normalerweise bis zu 800 oder 1600 ISO), der Rest ist Software (einschließlich Kamera). Beispiel: Zwischenstopps (z. B. 640 ISO) sind Software-Pushs über ISO 400.

Die JPEG-Tonwertkurve löscht viele dieser Informationen und ist noch viel schlimmer.

Ich kann alle meine MF-Objektive mit Trap-AF ausstatten. Bei M42 ist es etwas ärgerlicher, ich muss Folie auf zwei beliebige Anschlüsse kleben, da das Objektiv nicht bündig daran anliegt, aber trotzdem machbar ist.

Dieses + Belichtungsmesser + SR macht MF-Objektive für mich und mein Portemonnaie zum Vergnügen :)

Meine fortlaufende Puffergröße von 17 ist tatsächlich unendlich oder 50+, wenn ich ISO 1600 und niedriger fotografiere (und bei Bedarf Post einschieben).

Ich kann meine Gegenlichtblende verwenden, um Licht in einen bestimmten Bereich meines Bildes zu lenken.

Dass mein Cannon Powershot einen Serienbildmodus hat. Dies erleichterte das Fotografieren von Feuerwerkskörpern erheblich.

Ich war der Meinung, dass meine Pentax 55-300 am langen Ende sehr weich war. Ich war schon auf den Kauf einer manuellen Fokussierbohrkrone eingestellt. Zum Glück habe ich die Gelegenheit verpasst. Dann habe ich ein Testfoto mit verschiedenen Blendenöffnungen gemacht und festgestellt, dass es bei 1: 11 bis 1: 13 tatsächlich ziemlich scharf ist; Bei Tageslicht kann 1: 11 problemlos bei 300 mm verwendet werden.