Gibt es eine DSLR / Mirorless-Kamera mit minimalen Optionen wie eine klassische, einfache Spiegelreflexkamera?

Ich habe eine Olympus OM-D E-M5. Die Anzahl der Optionen, die vielfältigen Möglichkeiten, das Gleiche zu tun, die Videoaufnahme, die Wiedergabe usw. machen mich verrückt.

Was kommt meiner (vor langer Zeit) Pentax mit ihrer Match-Nadel-Messung und dem Fokus auf geteilte Prismen heute am nächsten?

Das gibt es nicht. Sobald Sie über die Grundlagen verfügen, die erforderlich sind, damit eine Digitalkamera funktioniert, sind die zusätzlichen Kosten für zusätzliche Funktionen sehr gering. Daher besteht ein sehr starker Anreiz, zumindest die häufigsten und beliebtesten Funktionen abzudecken, die von den Menschen erwartet werden - und einen hohen Wettbewerbsdruck. Sogar "Retro" -Kameras wie die Nikon Df haben alle Schnickschnack im Inneren. (Nun, und auch draußen: Es hat viele Tasten und Wählscheiben und Bedienelemente und eine belebte Rückseite .)

Nun habe ich diese Art von Kommentar genug im letzten Jahrzehnt gehört oder so , dass es verlockend , zu denken , dass es vielleicht Markt für eine solche Kamera sein. Bisher sind die Unternehmen mit der aktuellen Marktforschung jedoch nicht wirklich ins Wasser getaucht. Die einzige Ausnahme könnte die Leica M10 (oder andere digitale Leica-Modelle) sein, aber diese operieren in einer etwas anderen Marketing-Realität - sie sind eher Luxusgüter als Unterhaltungselektronik oder professionelle Werkzeuge.

Ihre beste Wette ist es, sich mit der Kamera, die Sie haben, vertraut zu machen, damit Sie leicht auf die gewünschten Dinge zugreifen und die anderen ignorieren können. All diese vielfältigen Möglichkeiten, Dinge zu tun, gibt es, damit Sie die finden können, die für Sie funktioniert.

Am nächsten könnte die Epson R-D1 (nur gebraucht) sein, eine digitale Entfernungsmesserkamera mit manuellem Fokus und gespanntem Verschluss. Es gibt auch einige ähnlich gestaltete Kameras von Leitz.

Keines davon ist aus Sicht des Preis-Leistungs-Verhältnisses aus der Ferne optimal, auch nicht zu Gebrauchtpreisen.

Wie Sie habe ich Mitte der 80er Jahre Fotografie mit einer Olympus OM-1 gelernt. In dieser rein manuellen Ära war das Fotografieren einfacher: Drehen Sie den Fokusring, bis der Fokusbildschirm richtig aussieht, wählen Sie Ihre Blende oder Verschlusszeit und stellen Sie den anderen so ein, dass die Belichtung korrekt erfolgt. Drücken Sie den Auslöser, um ein Bild aufzunehmen. Wiederholen.

Aber im manuellen Zeitalter war nicht alles besser. Erstens können wir mit dem Autofokus sich schnell bewegenden Motiven folgen. Durch die Bildstabilisierung können wir mit längeren Verschlusszeiten in der Hand halten. Und digital gibt uns sofortige Überprüfung und Weitergabe.

Wie in Ihrer Frage vorgeschlagen, ging die einfache Kameraoberfläche verloren, als Funktionen hinzugefügt wurden. Schlimmer noch, die Hersteller kämpfen um mehr Funktionen als die Konkurrenz. Diese Funktionen müssen in eine Handvoll Zifferblätter, Tasten und Bildschirme passen.

Soweit ich das beurteilen kann, ignoriert nur Leica das Feature Race und liefert Kameras mit intuitiver Steuerung. Ich habe letzten Monat einen Leica Q ausprobiert: Es war eine Freude, ihn zu benutzen. Aber Leica ist nicht jedermanns Sache. Erstens ist Leica für die meisten Menschen offensichtlich zu teuer, selbst wenn sie gebraucht gekauft werden. Ich fand, dass Leicas automatischer Weißabgleich Jahre hinter der Konkurrenz zurückliegt. Die Leica-Produktlinie bietet weniger Objektivoptionen.

Im anderen Extremfall verfügen Smartphone-Kameras über eine sehr intuitive Steuerung. Meines Erachtens scheint die Bildqualität aktueller Smartphones mit den meisten Point-and-Shoot-Kameras vergleichbar zu sein.

Wenn Sie die Qualität und Vielseitigkeit von DSLR oder spiegellos wünschen, kehren Sie zum ursprünglichen Kompromiss zurück: Viele Funktionen passen in einige Bedienelemente. In Bezug auf die Steuerung finde ich, dass die Marken und Modelle eher gleich als unterschiedlich sind.

Ich habe mir oft die gleiche Frage gestellt. Das Problem ist nicht so sehr die Verfügbarkeit vieler Optionen an sich, sondern dass die wichtigsten Optionen (Verschlusszeit, Blende, ISO und Fokussierung) schwer zugänglich sind (schlechtes Design der Benutzeroberfläche). Ich habe die Kameras in der Fujifilm X-Serie gefundenin dieser Hinsicht gut zu sein (aber bei weitem nicht so gut wie meine alte Minolta SRT!): Die meisten von ihnen haben eine "echte" Verschlusszeit, und einige Modelle haben auch eine ISO-Wahl. Der "elektronische Entfernungsmesser" in der Ecke des Hybridsuchers der X-Pro2 und der X100T / F kann auch für die manuelle Fokussierung nützlich sein (aber auch hier nicht annähernd so gut wie ein herkömmliches geteiltes Prisma, würde ich sagen). Bei der Messung zeigt der Sucher die Informationen an (allerdings nicht ganz so, wie es ein Match-Nadel-System tun würde) und kann angepasst werden, um Unordnung zu vermeiden.

Haftungsausschluss Ich weiß nicht, wie viel davon Sie bereits wissen. Es ist nicht meine Absicht, beleidigend oder herablassend zu wirken, sondern so viele Informationen wie möglich bereitzustellen.

Schalten Sie die Kamera in den manuellen Modus oder in einen der Prioritätsmodi (Blendenpriorität oder Verschlusspriorität). Dies sind die "schnörkellosen" Modi, die Sie mit modernen Kameras erhalten können, und überlassen die meiste oder die gesamte Verantwortung für die Einrichtung der Kamera Ihnen.

Die Kamera verfügt wahrscheinlich über eine Messanzeige im Sucher oder auf dem hinteren LCD-Bildschirm (wahrscheinlich beides, wenn sie einen hinteren Bildschirm hat). Hier erfahren Sie, ob die Szene mit Ihren aktuellen Kameraeinstellungen über- oder unterbelichtet ist, verglichen mit der Art und Weise, wie die Kamera die Szene gemessen hat. Wenn Sie die Blendenpriorität oder die Verschlusspriorität verwenden, können Sie anstelle der Über- oder Unterbelichtung mit der Kamera entweder nur die Blende oder die Verschlusszeit einstellen und die andere Variable automatisch anpassen, um die von der Kamera gemessene Belichtung zu erhalten in der Regel auch eine Option, um die Kamera anzuweisen, um einen bestimmten Betrag gezielt über- oder zu unterbelichten).

Auch beim Thema Messung verfügen die meisten modernen Kameras über mehrere Messmodi. Sie sind wahrscheinlich bereits mit Spotmessung und mittenbetonter Messung vertraut, aber Kameras enthalten normalerweise auch eine sogenannte "evaluative" Messung (oder einen anderen herstellerspezifischen Begriff). In diesem Modus verwendet die Kamera einen Computeralgorithmus, um die beste Messung zu bestimmen. Obwohl es für Anfänger bessere Ergebnisse liefert, vermeiden es die meisten ernsthaften Fotografen, da die Ergebnisse keinen vorhersehbaren Regeln folgen und auf der Programmierung des Herstellers basieren. Stellen Sie die Kamera auf Spot- oder mittenbetonte Messung ein, je nachdem, was Sie möchten.

In Bezug auf den Fokus haben Kameras normalerweise keine Sucher mit geteilten Prismen mehr (obwohl ich glaube, dass einige Drittanbieter einen Service anbieten, um bestimmte Kameramodelle mit geteilten Prismensuchbildschirmen nachzurüsten). In den meisten Fällen wird erwartet, dass Benutzer den Autofokusmodus verwenden. In diesem Modus wählt der Benutzer einen der vordefinierten Punkte im Bild aus, die die Kamera vor der Aufnahme automatisch scharfstellt. Die Kamera wird wahrscheinlich auch die Option haben, mit dem von ihr bevorzugten Punkt zu fokussieren (wiederum gemäß einem vom Hersteller festgelegten Algorithmus) und die Option, den Fokus während Bewegungsaufnahmen zu verfolgen und zu "antizipieren".

Es ist jedoch möglich, die Kamera in den manuellen Fokusmodus zu versetzen. In diesem Fall zeigt die Kamera an, ob das Bild scharfgestellt ist (mit einem kleinen Fehlerbereich), führt jedoch keine eigene Fokussierung durch. Zugegebenermaßen ist das manuelle Fokussieren eines Bildes auf diese Weise etwas schwierig, und meistens verwende ich den manuellen Fokus nur, wenn die Kamera nicht richtig fokussiert (z. B. schlechte Beleuchtung, unangenehmes Motiv) oder kleine Anpassungen am Fokus der Kamera vornimmt. Ich neige auch dazu, direkt nach dem Autofokus in den manuellen Fokusmodus zu wechseln, wenn ich mehrere Bilder aufnehme, ohne die Szene zu ändern, um zu verhindern, dass die Kamera das Bild neu fokussiert und das Bild durcheinander bringt.

Die anderen Hauptunterschiede, die bei Digitalkameras im Vergleich zu Filmkameras auftreten, sind ISO und Weißabgleich. Während bei Filmen beide durch den Film bestimmt werden, den Sie in die Kamera einlegen, können Sie mit Digitalkameras die ISO pro Bild ändern (mehr zum Weißabgleich später). Die meisten modernen Kameras haben die Option, den ISO-Wert automatisch zu ändern, um die richtige Belichtung zu erhalten (wodurch die Kamera eine zweite Variable erhält, die bei Aufnahmen im Blenden- oder Verschlussprioritätsmodus angepasst werden kann). Dies ist jedoch häufig ärgerlich und kann zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Viele Fotografen ziehen es vor, die ISO manuell einzustellen und dann die Kamera zu verlassen, um nur die Verschlusszeit oder die Blende anzupassen. Wenn Sie aus dem Film kommen, möchten Sie wahrscheinlich die ISO so einstellen, dass sie mit dem Film übereinstimmt, den Sie für eine äquivalente Situation / Umgebung / Beleuchtung / Szene verwendet hätten.

Der Weißabgleich wird bei digitalen statt bei Filmen etwas anders gehandhabt. Um dies zu erklären, muss zunächst erklärt werden, was Rohbilder sind. Jede DSLR sollte in der Lage sein, sogenannte "Rohbilder" aufzunehmen, die im Gegensatz zu einem JPEG-Bild nicht direkt von einem Computer angezeigt werden können. Stattdessen erfassen diese Bilder genau die Daten, die aus dem Bildsensor in der Kamera stammen, und müssen nachbearbeitet werden, um eine Bilddatei zu erstellen, die Sie anzeigen können. Rohbilder ähneln dem Bild, das Sie auf Film erhalten, bevor es auf Fotopapier gedruckt wurde, und die Nachbearbeitung ähnelt dem eigenen Drucken, jedoch ohne die Unannehmlichkeiten.

Die Kamera sollte eine Option zur Auswahl des Formats haben, in dem Bilder gespeichert werden sollen, und Sie sollten das Rohformat verwenden, da Sie so die Fotos nach Ihren Wünschen verarbeiten können. Wenn Sie dagegen Bilder im JPEG-Format speichern, verarbeitet die Kamera das Foto automatisch nach (erneut gemäß einem vom Hersteller festgelegten Algorithmus) und Sie können es selbst nicht wirklich erneut verarbeiten. (Wenn Sie das Rohformat verwenden, verarbeitet die Kamera das Foto weiterhin nach, um es auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen, falls vorhanden. Die Daten, die Sie von der SD-Karte erhalten, sind jedoch das Rohbild und werden nachbearbeitet es muss nicht so aussehen, wie Sie es auf dem LCD der Kamera sehen.)

Im Gegensatz zu Filmen wird der Weißabgleich bei der Aufnahme eines Fotos durch eine Digitalkamera jedoch eher in der Nachbearbeitungsphase als in der Aufnahmephase bestimmt. Der Sensor in einer Digitalkamera hat kein Konzept für den Weißabgleich, sondern nur unterschiedliche Lichtmengen, die auf den Sensor treffen. Mit Digital stellen Sie also den Weißabgleich während der Nachbearbeitung ein. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass Sie den Weißabgleich später ändern können. Die Kamera verfügt wahrscheinlich weiterhin über eine Option zum Einstellen des Weißabgleichs (einschließlich wie immer eine "automatische" Option). Dies gilt jedoch nur für die Vorschau, die auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird, und wenn Sie die Kamera so eingestellt haben, dass sie gespeichert wird JPEG-Format - Wenn Sie im Rohformat speichern, hat dies keinen Einfluss darauf, was Sie letztendlich erhalten.

TL; DR Verwenden Sie entweder den manuellen Modus, den Blendenprioritätsmodus oder den Verschlusszeitprioritätsmodus für die Kamera. Lesen Sie das Handbuch durch und deaktivieren Sie alle anderen automatischen Funktionen, die Sie nicht möchten. Wenn Sie das Endergebnis besser kontrollieren möchten, verwenden Sie das Rohbildformat und bearbeiten Sie die Fotos selbst nach.

Ich denke, ein Teil Ihres Ärgers ist darauf zurückzuführen, dass nicht verwandte Dinge im Weg stehen. Kontraintuitiv würde dies bedeuten, dass Sie am besten eine Kamera mit vielen externen Steuerelementen kaufen. Auf diese Weise stören Sie die Steuerelemente, an denen Sie nicht interessiert sind, nicht.

Um dieses Spiel absurd zu spielen, habe ich, wenn ich meine ehrwürdige DSC-R1 in den "M" -Modus versetze, ein Einstellrad zum Einstellen der Geschwindigkeit und ein anderes Einstellrad zum Einstellen der Blende. Ich kann den Fokusschalter auf "manuell" stellen und dann einen Linsenring zum Einstellen der Fokusentfernung haben. Ich habe den Zoom des Objektivs manuell verknüpft. Ich habe eine Taste zum Einstellen von ISO (eine Einstellung ist ISO Auto mit 160-400). Ich habe eine Taste für den Blitzmodus. Ich habe einen Knopf für den Weißabgleich. Eine für die Wiedergabe, eine für die Belichtungssperre, eine für den Selbstauslöser, eine für den Digitalzoom, eine für den Messmodus, eine für den Anzeigemodus, eine für die Einstellung des Fokussierungsmodus, den ich auch zum Einstellen des Fokussierungsbereichs herumschieben kann.

Mit dieser Art von Überdosierung von Knöpfen (und einer zugegebenermaßen nicht ganz frischen Kamera) können Sie die Knöpfe verwenden, an denen Sie interessiert sind, und können den Rest vorerst einfach ignorieren.

Je kleiner und ausgefeilter Ihre Kamera wird, desto mehr Dinge müssen durch die überarbeiteten Menüs laufen, oft auf fummeligen Bedienelementen. Es hilft nicht, wenn 95% Ihrer Kameraoberfläche mit einem LCD-Bildschirm bedeckt sind. Die "intelligente" Lösung dafür ist natürlich ein Touchscreen, die Philosophie der Benutzeroberfläche, Ihre Fingerabdrücke dort zu platzieren, wo Ihr Auge ist.

Ich verwende spiegellose Kameras der FujiFilm X-Serie , was auch von Kahovius vorgeschlagen wird . Sie sind voll ausgestattet. Sobald die Standardeinstellungen festgelegt sind, müssen sie jedoch nicht mehr geändert werden, und es ist einfach, sie als grundlegende manuelle Kameras zu verwenden.

• Sie sind Modeless . Es gibt keine PASM ^1- Modi. Grundlegende Belichtungseinstellungen können jederzeit geändert werden. Einige Modelle verfügen über einen automatischen Schalter für Systemneulinge, die die modelllose Bedienung möglicherweise nicht verstehen.

• Je nach Modell können Verschlusszeit, ISO und Messung spezielle Zifferblätter am Gehäuse haben. Der Weißabgleich und die Filmsimulation sind über das Schnellmenü zugänglich.

• Native Objektive verfügen über eine manuelle Übersteuerung in Vollzeit. Die Blende kann bei vielen Objektiven (XF "R" -Linsen) über einen Ring eingestellt werden. OIS und AF / M werden mit Schaltern am Objektiv gesteuert.

• Manuelle Objektive können mit Stop-Down-Messung verwendet werden, wie Robert Mathieson vorschlägt. Die Fokusunterstützung umfasst Peak Highlight und digitales Split-Bild .

Andere Optionen:

• Yashica Y35 , empfohlen gegen von Micromachine , hat ein begrenztes FeatureSetdas es fürPrüfung qualifiziert. Es hat festen Fokus und Blende. Kein LCD. Die Verschlusszeit scheint nicht einstellbar zu sein. Es werden gefälschte Filmkassetten verwendet, um das Seitenverhältnis, den ISO-Wert und andere Einstellungen festzulegen. Es stehen sechs Kassetten zur Verfügung, aber nicht alle werden beim Kauf mit der Kamera geliefert.

  • Camera Jabber: Yashica digiFilm Camera Y35 Bewertung
  • PetaPixel: Die Yashica Y35 ist eine 'digiFilm'-Kamera mit vorgetäuschten Filmrollen
  • PetaPixel: Yashicas "unerwartete" Y35-Kamera ist schlimmer als erwartet

• Epson_R-D1 , vorgeschlagen von Rackandboneman . Es verfügt über einen 6,1 MP APS-C-Sensor. Der aktuelle Preis auf einer Auktionsseite beträgt ~ 1200 US-Dollar. Wikipedia sagt:

  Ein ungewöhnliches Merkmal der R-D1 ist, dass es sich um eine Digitalkamera handelt, die über einen manuell aufgezogenen Verschluss mit einem Schnellwindhebel verfügt. Die Bedienelemente funktionieren genauso wie filmbasierte Entfernungsmesserkameras.

• Leica M10 , vorgeschlagen von mattdm . Es verfügt über einen 24MP-Vollbildsensor. Die Fokussierung erfolgt manuell, hat jedoch eine automatische Belichtung. Über 5000 US-Dollar auf einer Auktionsseite.

• Nikon Df , vorgeschlagen von Patrick Hughes . Obwohl das Design von klassischen Spiegelreflexkameras inspiriert ist, ist es voll ausgestattet.

• Von Greg Glockner erwähnte Telefonkameras verfügen in der Regel nur über eingeschränkte Funktionen. Der Betrieb erfolgt normalerweise vollautomatisch.

• Mittelformatkameras mit digitaler Rückseite bieten je nach angeschlossenem Gehäuse möglicherweise nur eingeschränkte Funktionen.

• Frühe Kodak DSLRs waren modifizierte Spiegelreflexkameras von Canon und Nikon. Ich würde erwarten, dass sie Merkmale haben, die dem Körper entsprechen, auf dem sie basieren. Sie können jedoch weiter fortgeschritten sein, als Sie bevorzugen.

• Frühe Digitalkameras und moderne Spielzeugkameras verfügen nicht über viele Funktionen. Je nach Modell bieten sie möglicherweise einen festen Fokus, kein LCD und nur einen einzigen Belichtungsmodus.

• Wie viele festgestellt haben, viele Kameras bieten einen P rofessional Modus mit einfacher Bedienung. Diejenigen, die etwas mehr Kontrolle wünschen, können die Modi A mateur oder S tudent in Betracht ziehen . Andernfalls wird die M kann icromanagement Modus genügen. Der manuelle Fokus kann normalerweise unabhängig vom Modus ausgewählt werden. ¹

• Eine Film-Spiegelreflexkamera hätte , wie MicroMachine vorschlägt, heute die gleichen eingeschränkten Funktionen wie damals, als sie noch hergestellt wurde. Wenn Sie digital benötigen, scannen viele Labors nach der Verarbeitung Filme für Sie.

¹  Viele Kameras verfügen über mehrere Betriebsmodi, die manchmal als PASM-Modi bezeichnet werden. Sie sind P rogramm, A perture Priority (Av), S hutter Priority (Tv) und M anual. Einige Leute scherzen, dass P für Professional ist, weil die Kamera für alles im P-Modus bereit ist. Einige sagen, dass eine professionelle Kamera benötigt wird, um dem P-Modus zu vertrauen. Wieder andere fragen sich, warum jemand ein paar Riesen für eine Kamera ausgeben und nicht den P-Modus verwenden würde. Nur Mikromanager bevorzugen den M-Modus (jährlich).

Sie müssen nicht alle Funktionen einer modernen Kamera kennenlernen.

Stellen Sie Ihre Kamera einfach auf einen Modus ein und vergessen Sie es.

Eine alte Kamera hat 4-6 Dinge.

Kamera

1. ISO-Einstellung.

2. Verschlusszeit.

3. Messmodus.

Linse

4. Öffnung.

5. Fokus.

6. Zoomen.

Sie können einige davon mehr oder weniger definieren und vergessen, z. B. den Messmodus. Sie können sich auch an eine Priorität halten. Ich halte mich fast immer an die Blendenpriorität oder den manuellen Modus im Studio.

Die Autofokus-Funktion spart Ihnen Zeit, da sie viel schneller ist. Sie können moderne Objektive nicht zum manuellen Fokussieren verwenden, da Sie keinen Fokusbildschirm haben und diese viel empfindlicher auf Winkelrotation reagieren.

Nikon Df hielt sich hauptsächlich an mechanische Steuerungen und das ist irgendwie nett. Es gibt natürlich Menüs und den LCD-Bildschirm mit allen erweiterten Optionen, aber für den täglichen Gebrauch müssen Sie das überhaupt nicht berühren.

Ich würde empfehlen, ein altes manuelles Prime-Objektiv auf einen dummen Adapter zu setzen und manuell mit manueller Blende zu fokussieren. Fast jedes erstklassige Objektiv fühlt sich wie ein Upgrade an. Sie müssen die Kamera so einstellen, dass sie ohne Objektiv funktioniert, und die Scharfeinstellung aktivieren oder eine Taste zum Vergrößern des Fokus einstellen (meine Präferenz), da es keinen geteilten Bildschirm gibt, und die Kamera auf A oder M einstellen. Auf meinem OMD-M1 Sie Sie können den Sucher auch so einstellen, dass er das S-OVF-Aussehen anzeigt, einen optischen Sucher simuliert (das Display ist dunkel, wenn die Belichtung dunkel ist, oder ausgeblasen, wenn es zu hell ist) und nicht alle sinnlosen Informationen anzeigt. Wenn es wieder angezeigt wird, müssen Sie die 'Info'-Taste drücken, um den Sucher zu löschen. Ich zeige auch gerne ein Raster, da es wie der E-Bildschirm in meiner Nikon FA aussieht.

Früher gab es. Die Olympus E-1 . Ich habe es wegen seiner Einfachheit sehr geliebt und würde es heute noch benutzen, wenn es damals nicht aus unserem Keller gestohlen worden wäre. Es ist eine Schande, dass sie dieses Design nicht einfach mit einem modernen Sensor neu ausstatten und zurückbringen. Kein Knopf zu wenig, kein Knopf zu viel. Wenn Sie trotz der mageren 5 MP interessiert sind, versuchen Sie, die 25 mm f2.8 (~ 50 mm) und die ehrwürdigen 12-60 mm F2.8-4.0 (~ 24-120 mm) zu bekommen. Es gab auch schöne Weitwinkel- und Telezooms, aber auch gebrauchte, nicht sicher, ob sie heutzutage irgendwo gekauft werden können.

Als E-M5-Benutzer, der zuvor von einem Digital Compact und einem Film Compact stammt, denke ich, dass der Trick darin besteht, zu wissen, wie man mit der Komplexität des Geräts umgeht. Was Sie anstreben sollten, ist eine Konfiguration, mit der Sie nur mit den relevanten Steuerelementen arbeiten können, hoffentlich mit denen, die Sie intuitiv finden, möglicherweise aus früheren Erfahrungen.

Einige Hinweise zur Konfiguration und zu den Einstellungen

Um das berüchtigte Olympus-Menüsystem zu vermeiden, wird allgemein empfohlen, das Super Control Panel zu aktivieren. Normalerweise wird dieses Fenster im Aufnahmemodus angezeigt, wenn Sie die OK-Taste auf der Rückseite der Kamera drücken. Anschließend werden viele Symbole und Anzeigen angezeigt, und Sie können das Verhalten der Kamera ändern. Sie können Dinge wie ISO, Weißabgleich ziemlich schnell ändern und sogar einige dieser Dinge Schaltflächen zuweisen.

Um das Super Control Panel einzurichten, gehen Sie in das Menü, navigieren Sie zu den "Zahnrädern" (Benutzerdefiniertes Menü), in Abschnitt D (Disp /.../ PC), in den Steuerungseinstellungen und in den Modus, den Sie normalerweise verwenden (P / A / S / M ist vielleicht am interessantesten) in Live SCP und wählen Sie Ein.

Auswählen eines Aufnahmemodus

Andere haben die Auswahl der Modi Blendenpriorität (A), Verschlusspriorität (S) oder Manuell (M) erwähnt. Die Modi A und S ermöglichen zwar die Steuerung der entsprechenden Variablen (Blende und Verschlusszeit), bieten jedoch auch eine Belichtungskorrektur. Wenn ISO jedoch auf Auto eingestellt ist, kann es ziemlich verwirrend werden: Die Kamera erhöht die ISO leicht, wenn dies unerwünscht sein kann. In der Zwischenzeit verhält sich der P-Modus je nach Einrichtung meist wie der A- oder S-Modus.

Am intuitivsten ist der M-Modus. Sie verwenden ein Einstellrad für die Verschlusszeit (für mich das vordere) und eines für die Blende (für mich das hintere). Wenn Auto-ISO für diesen Modus nicht eingerichtet oder nicht ausgewählt ist, erhalten Sie die herkömmliche Kontrolle über die Belichtung. Wenn es eingerichtet und ausgewählt ist, misst und korrigiert die Kamera die Belichtung automatisch. Einige diskutieren möglicherweise, ob Auto-ISO in einem manuellen Modus verwendet werden soll, aber die Idee besteht darin, die wichtigsten Belichtungseigenschaften zu steuern, während die Messung an die Kamera delegiert wird.

Um Auto-ISO im manuellen Modus einzurichten, gehen Sie im benutzerdefinierten Menü zu Abschnitt E (Exp /.../ ISO) und ändern Sie die ISO-Auto-Einstellung in Alle. Dadurch wird Auto lediglich im manuellen Modus verfügbar, und Sie müssen es immer noch auswählen, wenn Sie es möchten. Andernfalls wählen Sie einfach einen festen ISO-Wert und steuern Sie die Belichtung mit den verfügbaren Steuerelementen.

Fokussieren

Es geht auch um die Fokussierung. Sie können Einstellungen über das Super Control Panel finden, um dies zu steuern, aber für mich ist die S-AF MF-Einstellung am nützlichsten. Dies verwendet einen Einpunkt-Autofokus, wenn der Auslöser halb gedrückt wird, ermöglicht jedoch die manuelle Feinabstimmung des Fokus mithilfe der Linsenringsteuerung, während die Taste halb gedrückt wird. (Ich habe auch eine Taste konfiguriert, mit der der manuelle Fokus ausschließlich für Situationen gewählt werden kann, in denen ich den Auslöser für eine Weile loslassen möchte.)

Sie können die Kamera das Bild beim manuellen Fokussieren vergrößern lassen, was hilfreich sein kann. Ändern Sie in Abschnitt A (AF / MF) die Option MF-Assistent auf Ein. Wie stark das Bild vergrößert wird, scheint durch Betätigen des Touchscreen-Steuerelements gesteuert zu werden, das auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt wird, wenn ein Fokuspunkt auf dem Touchscreen ausgewählt wird. Dies ist eine der bizarreren Designoptionen von Olympus.

Abschließende Gedanken

In meiner Konfiguration im manuellen Modus werden bei der Aufnahme hauptsächlich die beiden Wählscheiben und der Verschluss betätigt. Gelegentlich überschreibe ich die von Auto gewählte ISO-Einstellung. Beim Fokussieren verwende ich häufiger den Fokusring, wenn ich den Verdacht habe, dass die Autofokussierung das Motiv nicht angemessen isoliert hat. Nach meiner Erfahrung ist die Bedienung der Kamera mit nur wenigen Bedienelementen und Einstellungen wesentlich angenehmer geworden.